Burberry, McQueen y otros perforar la moda Bubble

LONDRES - El cameo más contundente en los cuatro días de desgaste de los hombres espectáculos aquí, la patada de salida de circuito de la moda de la caída 2015 de los hombres de uno a múltiples, puede haber sido por una estrella invitada inesperada: el plástico la bolsa, por lo que podría decirse que su aspecto más prominente cultural desde "American Beauty".

Apariencia de la pista de aterrizaje El humilde de bolsa - envuelta alrededor de las cabezas de los modelos tipo de basura en batida en la brisa - fue obra de Christopher Shannon, de 34 años, uno de los diseñadores más animados que muestran en Londres. Podrían haber sido misivas desde más allá de los confines cerrados de semana de la moda, donde los vientos están soplando turbulentas. El Sr. Shannon ofreció un suéter con una bolsa, también, para subrayar el punto. Se decía: "Gracias 4 Nada."

A partir de un diseñador menor, podría haber llegado como una broma malcriado. Pero payasada es uno de los puntos fuertes del Sr. Shannon. (Él tiene una forma inteligente de la disección de ropa real - las que se ven en las calles, en lugar de en las pasarelas -. Y de torcer en algo rico y extraño, al igual que sus prendas de deporte, divididas en tiras como fettuccine tachonada-snap) Así esas bolsas, y la ira que sugirieron, prestaron una resonancia más oscuro de la colección, que resonó en muchos programas de esta semana
.

"no estoy tan aspiraciones en términos de lujo", dijo Shannon entre bastidores en la Oficina de Clasificación antigua, la antigua instalación postal que es una de las colecciones de Londres: sedes oficiales de los hombres. "No estoy en cocodrilo oscilante por la pista. No hace mucho para mí." Otra suéter contó con una lata de Coca-Cola similar cuyo logotipo pellizcado leer "se rompió".

Mr. Shannon no es un valor atípico o una predicación fatalidad Cassandra en el desierto. Ni siquiera es, como podría ser considerado en otra ciudad, o en otra semana de la moda, un punk. (Por el contrario, ha sido nombrado caballero por el establecimiento, el año pasado ganó la edición inaugural del Consejo Británico de la Moda /GQ Diseñador Fondo de ropa de caballero.) Es uno de los muchos diseñadores aquí cuyas colecciones aludido a la inquietud, el malestar y la incertidumbre -. Aunque con una ligera sonrisa

Fuera de la burbuja de la moda, después de todo, la violencia (o la amenaza de ella) zumba. La matanza de Charlie Hebdo en París dos días antes del comienzo oficial de la London muestra empañado la semana, aunque se fue en gran medida de mencionar, a excepción de un breve homenaje a las víctimas y sus familias por Dylan Jones, presidente de LC: M . y la economías europeas Inglés y en la que estos diseñadores venden sus mercancías indiscutiblemente lujo están luchando.

las respuestas a estos factores externos varían. Hay aquellos diseñadores que buscan una vía de escape, al igual que el equipo de padre /hijo Casely-Hayford, que llamó a su colección de capas monacales y robelike sudaderas de lana de alpaca "The Runaways". ( "Creo que pensamos que era el momento", dijo Charlie Casely-Hayford, el hijo.)

Agencia CreditAndrew Cowie /European Pressphoto

Y hay quienes cerrar las escotillas. "Estamos vestirse para el apocalipsis que está en camino", dijo Patrick Grant, el diseñador pulcro de E. Tautz, cuya colección de exagerada, la adaptación slouchy vino en tonos de gris pavimento charco.

Semana de la Moda no es simplemente una ocasión para doomsdaying, por supuesto. Es un espectáculo y un entretenimiento, por no hablar de la oportunidad de vender algo de ropa. Pero a menudo es un entretenimiento con una inclinación de evasión.

abatimiento no atenúa el brillo de Jeremy Scott, que por segunda temporada consecutiva trajo el desgaste de sus hombres Moschino a Londres desde Milán. Él es un maximalista impertérrito, que se desbocó con piel sintética, a pie cofres de moda y desnudos (una tendencia extraña durante toda la semana, de hecho), inspirado por las fotos de Bruce Weber de hombres de la montaña de hombres en su modo de Abercrombie & Fitch.
< p> Christopher Bailey de Burberry - un diseñador muy diferente del Sr. Scott - eligió la fantasía sobre la cruda realidad, también. Burberry espectáculos son siempre de gran presupuesto espectáculos de luz y sonido-; esta vez, con la actuación de la cantante británica Clare Maguire, respaldado por instrumentistas clásicos. Pero en el momento en confeti reflectante duchó abajo para el final, la escena parecía una fantasía de Bollywood (una impresión única complicidad de los pantalones y los totalizadores intermitentes, bordados con espejos diminutos).

Mr. Bailey llama la colección "bohemia clásica", y sus modelos llevaba gafas poetas y mantas y bufandas con flecos anudados sobre sus chaquetas de burro. Pero su rapsodia sobre el bohemio - lo que definió entre bastidores como "un poco de libertad de la mente, algo que no es necesariamente conformistas", entre besos con supermodelos y los miembros de la Brit-rock bestarred primera fila - sintió llamativo y un poco forzado y la justificación para lanzar una manta con flecos, grannyish sobre un traje de dos botones (llevado, naturalmente, sin la camisa) hizo alusión a la misma vieja oscuridad al acecho en los bordes de la ostentación. "Usted no está cambiando todo su ser," dijo, "pero tratando de pasar un buen rato y tratar de ver algo de luz."

En las mejores colecciones que se muestran en Londres, los vestidos no se distraigan de la oscuridad, pero telegrafiado capacidad de resistencia frente de ella.

colección de Sarah Burton para Alexander McQueen, por ejemplo, se presenta en un búnker sombrío entre los carros estacionados, tuvo un tono marcial, con la sastrería militar precisa y la ropa que lleva el capital -lettered leyendas de virtudes tales como soldadescos Honor y Valor.

Pero la señora Burton leudado la gravedad de sus cortes (y el clonelike, pisando tipos duros que los llevaban) por juntar las piezas con motivos de amapolas, la flor de recuerdo de la Primera guerra Mundial (en honor al centenario el año pasado de la guerra, la Torre de Londres, foso se llenó de cientos de miles de amapolas de cerámica, una imagen aún fresca en la mente de muchos aquí.) chuletas de costura de la señora Burton son bien conocidos y largo establecido. Pero aquí, se las arregló para combinar el estricto y emotiva, el tejido de la guerra y la paz en una sola prenda

El joven diseñador show de Craig verde temporada pasada fue una ruptura tal -. Recibida con entusiasmo salvaje y seguido por las ventas se triplicaron - que después de esto, dijo: "estábamos aterrorizados."

Pero el jugador de 28 años de edad, diseñador estuvieron a la altura, la adaptación de sus ropas sacerdotales, etéreas en algo más sustancial, listo para soportar el peso de alta expectativas - y todo lo que puede venir. Sus chaquetas de amarre trasero en algodón /nylon y neopreno parecían más armorlike y protector que nunca, inspirada en los uniformes militares y ropa de trabajo. Pero su fuerza se pone en marcha por los suéteres con un detalle extrañamente sugerente: una especie de punto muerto ojo de buey, que reveló una oblea pálido y vulnerable del torso del usuario. ( "Hemos tenido que afeitarse unos pocos de ellos," dijo el Sr. verde con una risa.)

Si el Sr. Green está buscando un modelo de navegar por el éxito, hay peores para elegir a Jonathan Anderson. El Sr. Anderson tiene, a pesar de (o debido a) una insistencia en la conceptualización abstrusa, aumentado en velocidad a las bases de muchos de sus contemporáneos de Londres y en las grandes ligas. (En 2013, fue nombrado director creativo de Loewe por su propietario, LVMH Louis Vuitton, que también invirtió en su sello homónimo, JW Anderson.)

Pero con cada crecimiento y éxito, en lugar de la cabeza para la tierra de en medio, que ha a comprometer la experimentación y la iconoclasia. Su estridencia puede ser ofensivo, especialmente cuando lanza bombas conceptuales (culottes sus volantes y babushkas de encaje para los hombres vienen a la mente), aparentemente diseñada exclusivamente para provocar. Pero cuando él está en su mejor momento - como estaba esta temporada - que puede ser a la vez provocativa e inspirado

La elegancia atenuada de su colección, con sus mangas y disquete drippy, pantalones puño francés, objeto de arte. botones y elegantes, chaquetas recortadas tenían una espiga de 1970, pero el señor Anderson insistieron en que la había mirado, no sólo en los años 70, pero en la década del '50, '60, '80 y '90, también, una mezcla de referencias que él no tratar de resolver ordenadamente

se prefiere, como él lo puso revelador, para lanzar "todo lo que sobrevive al apocalipsis" en la mezcla:. "las mejores partes de todas esas cosas, y al overhybriding punto donde se hace, "¿es un '80s chaqueta o no? Y ¿realmente importa?'"

es la casi apocalipsis? Si es así, el Sr. Anderson no es uno de sobra él mismo o su audiencia. Por lo que se saltaba alegremente en el futuro incierto, en una pista de neumáticos molidos que apestaba a cielo alto y parecía que la superficie de la luna. En la banda sonora de la serie, una voz entonó una lista de todas las cosas tortuosas (incluyendo, a título de indicación, un "mal, chismorrear bastardo moda").

"Siento que es muy edificante a veces la cara él," dijo el Sr. Anderson

Y, no hace falta decir, vestido para impresionar

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