Jo B. Paoletti nye undersøgelse Sex og Unisex: Fashion, Feminisme og den seksuelle revolution bekræfter, hvad mange læsere vil har længe mistænkt:. Samfundet har gjort en stor højtravende rod ud af køn, seksualitet og mode
forfatteren af pink og blå: Telling drengene fra pigerne i Amerika udvider sit tidligere arbejde på den kulturelle kønsliggørelsen af børnemode at undersøge, hvordan kulturelle forestillinger om køn og mode har gennemskåret for voksne - samt børn - i det 20. århundredes Amerika , især i kølvandet på den post-WWII "seksuelle revolution«.
Hvad gør begreber som køn, maskulinitet, femininitet, eller unisex endda betyde i dagens verden? Videnskabeligt set, måske de ikke længere betyder noget, og det kan være den endelige løsning på den "seksuelle revolution«. Faktisk Paoletti antyder det kan vise sig at være mere som hundrede års krig end en revolutionerende tidspunkt.
Selvom bogens titel fremhæver unisex mode bevægelse af 70'erne, hvad det giver en kronologisk analyse af kønnede modetrends hele anden halvdel af det 20. århundrede. Det billede, der tegner demonstrerer de komplekse måder, hvorpå mode og de skiftende kulturpolitik af køn blev brugt til både styrke samt udfordring fremherskende normer for social adfærd. Denne længere historisk perspektiv afslører uoverensstemmelse bag socialt konstruerede forestillinger om 'maskulinitet', 'kvindelighed', og selv "køn" og "køn". I populærkulturen, med hver generation uvægerligt ikke at se ud over sine egne erfaringer, den langsigtede bane af disse begreber - og modetrends, de beskæftiger med-tendens til at blive skjult. Paoletti forskning hjælper med at bringe et bredere perspektiv til billedet, og det bliver tydeligt, at konflikter over mode uvægerligt spejl bestræbelser på at udfordre og overskrider hver generations restriktive sociale og adfærdsmæssige normer.
Det er således muligt for eksempel at forstå tilsyneladende modsætninger inden feminisme forhold til mode, som kommer ud de komplekse og individuelt differentierede erfaringer køn. "Kvinders rettigheder bevægelser har været, i det mindste delvist, et oprør mod den kulturelle konstruktion af kvindelighed", skriver Paoletti. Hvilket forklarer, hvorfor - afhængigt af hvordan kulturen konstrueret kvindelighed (r) - modetrends kunne enten pålægge undertrykkelse eller tilbyde befrielse. Og ofte begge på én gang.
Komplicerer disse spørgsmål er indgriben psykologi. Som Paoletti forklarer, før Freud var der en løs forventning om, at køn var medfødte og ville dukke på egen hånd; ja, at det kunne være skadeligt at presse børn til kønsroller, før de var klar (dermed det 19. århundrede ambivalens med drenge iført frilly kjoler og natkjoler i en til tider høj alder). Det var, da Freud og hans efterfølgere kom, at forestillinger om køn som kulturelt konstrueret kastede en kompliceret svensknøgle i børneopdragelse. "Hvis køn kunne blive undervist der stadig tryglede spørgsmålet om, hvilke regler køns- bør sendes videre til de unge," Paoletti bemærker. På den ene side, anerkender magt næring over naturen viste vilkårlighed kønsliggørelsen adfærd og havde en dybt frigørende potentiale. Samtidig, det skabte en øget pres for at sikre børn var i overensstemmelse med, hvad der blev anset for socialt acceptable kønsroller, meget af dette drevet af tidens samfundsmæssige frygt for homoseksualitet.
Desuden videnskabelige debatter om emnet var ofte grebet af 'pop psykologer' der vendte omstridte ideer til bestseller bøger, der blev vedtaget som forældre og skolegang tendenser, uanset deres troværdighed. "En del af problemet er, at når videnskaben om psykologi er oversat til pop psykologi, er det ud af forskernes hænder, med forbehold af indfald af kulturelle forventninger. Der er ingen måde at eksperterne kan styre det, som det arbejder sig igennem vores kultur og tilbage i vores holdninger og adfærd. Der er ingen peer review, ingen offentlig diskurs. De begreber, billeder og kasserede sandheder tage på en deres eget liv og er gået fra den ene person til en anden som almen viden eller vandrehistorie. gårsdagens 'opdagelser' lever på, inficerer nye sind og tilsyneladende immune til rettelse eller tilbagetrækning "
selvfølgelig, forskerne er ikke ud af kniben enten, som Paoletti diskuterer:. den berygtede forråelse af intersex børn ved Then roste og nu-berygtede psykiater John Money (som søgte at påtvinge kønsidentiteter på dem en praksis, der stadig eksisterer) afspejler de meget reelle skader videnskabelige tendenser kan påføre før de også miskrediteret og kasseres
billede: formelle kjoler Canberra <. p> samtidig, skiftende og flydende videnskabelige teorier om køn og køn blev taget op for at tjene stive politiske dagsordener, navnlig til støtte eller modstand mod feminismen. "Nyttig som begrebet køn som adskilles fra sex er, indførte en rodet ny variabel i populære forestillinger om køn og seksualitet ... For mange konservative og antifeminists, biologisk essentialisme (biologi er skæbne) blev erstattet af kulturel chauvinisme: ja, kønsroller er kulturelle, men den traditionelle (vestlige, jødisk-kristne, middelklasse - tage din pick). kulturelle normer er overlegne, og bør bevares "
Kortlægning Skift gennem Fashion
Intet af dette historie skiftende kulturelle forståelser af køn er ny men det interessante er at kortlægge bane af disse tendenser gennem mode. Paoletti trækker på en bred vifte af kilder, analysere Sears kataloger, syning mønstre, udviklingen af designer modemærker og forholdet mellem mode og pop kultur, især pop musik. Hun udforsker 'The Peacock Revolution "af farverige mode blandt mænd i 70'erne, og selvfølgelig, at eventuel unisex øjeblik. Unisex, Paoletti bemærker, betød ikke sex-mindre: ". Fashion handler om sex og seksualitet så meget, som det handler om køn" Unisex mode i virkeligheden ofte fremhævet seksualitet mens formidle et budskab om, at seksualitet ikke behøvede at være begrænset til traditionelle udtryksformer. "Ironisk nok, unisex mode til voksne ikke rigtig udviske forskellene mellem mænd og kvinder, men i stedet fremhævet dem."
Alt dette har ført til blandede resultater, rapporter Paoletti. Forskere Bemærk, at "den seksuelle revolution produceret en kultur, der var mere behagelig og åben omkring sex, som førte til større komfort med homoseksualitet og androgyni." Det var dog ikke en stabil bane: komfort 70'erne med androgyni og trendiness af biseksualitet (maskering en voksende kulturel komfort med homoseksualitet) førte til en modreaktion i 80'erne, hvor udpræget "maskulin" og 'feminine' tøj stilarter blev genoplivet med en hævn, og selv pålægges spædbørn (som det fremgår af de blå-for-drenge, pink-til-piger foreninger, som blev kraftigt pålagt i denne periode). "Unisex og androgyn tøj, langt fra at være bevis for mere afslappede holdninger til køn og seksualitet, nu ser ud til at have været lige åbningen salver i vore egne kulturelle Hundredårskrigen."
Paoletti tidligere 2012 undersøgelse Pink og Blå udforsker den bredere sociale udvikling i kønsrollerne blandt børn fra et historisk perspektiv, og hun trækker fra dette arbejde for at fremhæve den rodet blanding af begreber, som samfundet sammenblander og forvirrer, når den taler om "køn". Fra alt for forenklet «karakter vs. næring 'debatter til unyttige forbindelser mellem køn og seksualitet, konstaterer hun, at der stadig er" en stædig kulturel insisteren på at reducere kompleksiteten for binære valg (art eller næring, mand eller kvinde, maskuline eller feminine), som tilskynder . endnu mere stereotyp tankegang alle mænd er ikke aggressiv, alle kvinder er ikke passive, de fleste homoseksuelle mænd er ikke feminin og omvendt Inden for kategorierne, vi har konstrueret der er stort udvalg, som binær, stereotype tænkning ignorerer ".. Historisk set har dette udtryk i forskellige reaktioner på adfærd, der skubber den binære. Overvej de forskellige reaktioner på 'Tomboy' piger og 'tøsedreng' drenge (sidstnævnte, siger Paoletti, tendens til at provokere mere intense indgreb, fra mobning til psykologisk behandling).
En positiv off-shoot af disse komplicerede og rodet debatter, var dog en gradvis accept af kompleksitet i stedet for restriktive binære filer (en accept ofte lettes ved kommercielle motiv). I slutningen af 70'erne, for eksempel, producenter realiserede pigers stretch bukser og toppe blev i stigende grad købt af forældre til unge drenge. Dette førte nogle producenter til at indføre 'drenge linier' for de elementer, som igen blev populær blandt piger. Sager som disse demonstrere den igangværende kapløb mellem producenterne til at afspejle tilbage ønskede sociale tendenser i binær og kommerciel form på samme tid som kunder søgte at være på forkant af kurven ved at skubbe grænser og bøjning binære filer, enten bevidst eller blot af hensyn til komfort og personlige udtryk.
Måske den mest fascinerende kapitel er Paoletti undersøgelse af retssager vedrørende kønnet mode. Mens der var lejlighedsvise juridiske sager kvinders ret eller piger til at bære bukser, det var overvejende tryk for accept af lange hår blandt mænd, der var den kulturelle brudlinje i denne periode. Mellem 1965 og 1978, har hun dokumenteret 78 tilfælde på statsligt niveau eller højere involverer mænd kæmper for retten til langt hår (undertiden med en hel del på spil: negative udfald inkluderet udvisning fra skole, afskedigelse fra job, selv bøder og fængsel). I de tidlige 60'ere disse ofte involveret udfordringer i skole påklædning, men i 70'erne udfordringerne udvidet til arbejdspladsen. Interessant, resultaterne var forskellige, Paoletti bemærker. Mens der var en mere eller mindre selv delt i juridiske udfald på skoleniveau, domstole var mere tilbøjelige til at håndhæve arbejdsgivernes ret til at pålægge hår og påklædning. Alligevel var der nogle succeser, især i lyset af de borgerlige rettigheder og Equal Employment Opportunity lovgivning. Spørgsmålet blev yderligere forplumret af en voksende Black Power bevægelse; foruden sager om langt hår sager afros indtastet mix
Paoletti bemærker, at afsnit IX -. den amerikanske lovgivning, der sikrer lighed i føderalt finansieret uddannelsesaktiviteter - oftest husket for at øge adgang for kvinder og piger i sport. Men det spillede også en vigtig rolle i mode tilfælde; advokater brugt det med succes til at forsvare drenge rettigheder til langt hår, hævder, at kort hår krav behandlet dem anderledes end piger. I andre tilfælde advokater for langhårede drenge hævdede, at frisure var en form for beskyttet tale under den første ændring af den amerikanske forfatning (andre sager forskellig citerede den tredje, fjerde, femte, sjette, ottende, niende, tiende og fjortende Ændringer) . De strategier, der anvendes til at forsvare amerikanernes ret til personlig stil var innovative og kreative, og resultaterne en blandet landhandel.
Paoletti bemærker to brede tendenser i disse juridiske kampe om stil og mode. Først blev påklædning pålagt piger typisk forankret i begrebet »beskedenhed« (et mønster gentaget i dagens intensivere slagmark i skole dress koder, der uforholdsmæssigt målrettet unge kvinder langs den samme princip). ( "School påklædning 'nedværdigende' til begge køn" af Aleksandra Sagan, CBC News 14 maj 2015) De for drenge, på den anden side, understregede behovet for overensstemmelse med autoritet og konventionelle standarder; Paoletti foreslår dette afslører den grundlæggende "vigtigheden af overensstemmelse og underkastelse til autoritet i efterkrigstidens maskulinitet". Håndhævelse af påklædning kunne have været begrundet i lærere og skoleledere på grund af sundhed, sikkerhed, og undgå distraktioner, "men forskellen i antallet af retssager og sværhedsgraden af de straffe tyder på, at det egentlige underliggende problem var modstand mod myndighed . "
Den anden trend hun bemærker, er, at slag over mode, stil og påklædning ikke bryder ned, så let sammen generationsskifte linjer, på trods af deres ofte bliver tilskrevet en" generationskløft ". Faktisk nogle gange var det ældre skolebestyrelsen embedsmænd, som forsvarede de udtryksfulde rettigheder studerende til harme af yngre forældre, og af yngre lærere. Ligeledes vold og chikane mod dem, der krydsede grænser ofte blev påført af skolealderen jævnaldrende (husker amerikanske republikanske præsidentkandidat håbefulde Mitt Romneys foruroligende college-alder bande overgreb på langhårede drenge). ( "Mitt Romneys prep school klassekammerater husker drengestreger, men også bekymrende hændelser", af Jason Horowitz, The Washington Post, den 11. maj 2015) Ja, den igangværende karakter af disse "kultur krige" viser, at de underliggende problemer transcendere alder eller generation; ellers dem, der udfordrede sociale konventioner "ville have vundet ved blot at outliving oppositionen." Men ikke sådan nem løsning har fremlagt sig
I forsøget på at forstå den back-og-tilbage natur modetrends -. Bevæger sig væk fra tøj, der forskanser kønsstereotyper tilbage mod stift kønnede mode - Paoletti tilbage gentagne gange til begrebet af 'præget ligevægt ", som" postulerer en evolutionær proces med perioder med dramatiske ændringer efterfulgt af perioder med nyttiggørelse ". I evolutionær biologi, det tyder på, at "som en elastik, der er strakt for langt, en art kan enten snap (udryddelse) eller trække sig tilbage til noget som sin oprindelige størrelse og form, bare lidt ændret." Måske en lignende proces sker med mode - og i forlængelse heraf med kulturelle forestillinger om køn. Den voksende sammen af herre- og damemode i farverige, androgyn tøj i 70'erne knækkede tilbage i mere stift definerede og kønnede mode i 80'erne.
Der er en overbevisende logik til begrebet. Men endnu mere overbevisende er hendes opfattelse, at den seksuelle revolution udløste ikke et øjebliks ændring, men årtiers det: "vi stadig udrede de komplicerede relationer mellem køn, køn og seksualitet ... men vi er stadig år, hvis ikke årtier fra at løse alle af de spørgsmål, som den seksuelle revolution. "
Måske den endelige offer for denne revolution vil være ideen om selve køn. Forestillinger om maskulinitet og femininitet ophører med at have betydning, når vi indser, hvor afhængige de er: noget er maskulint fordi det ikke er feminine, og vice versa. "Den binære model af køn, især begrebet mandlige og kvindelige som modsætninger, skal slutte den flade jord og det geocentriske univers i det kasserede teori bin. Jeg føler et stik af sympati for demografer, der bliver nødt til at komme op med nye kasser på formularer til at rumme skiftende forestillinger om køn, men de allerede har haft en vis praksis at tilpasse sig ændringer i, hvordan vi ser race, så de vil sandsynligvis være fint. "
Hvad skal vi så tilbage med? Paoletti foreslår to muligheder: ". Ingen kategorier køn, eller et endeligt (men endnu ubestemt) sæt af kønsspecifikke kategorierne" Og her, måske, videnskabelig tænkning - med dens dvælende besættelse med stive kategorier - kan tage en lektion fra mode. "Hvis vi ønsker et samfund af individer, hver bemyndiget til at nå deres fulde potentiale, er vi nødt til at producere en kultur, der anerkender den menneskelige mangfoldighed, tilbyder muligheder, og respekterer valg."
Der er en masse at være enig med, og meget at være uenig med i Paoletti bog, men det er en ambitiøs, kreativ og tankevækkende undersøgelse, der byder på meget at overveje. Og det endda slutter på en håbefuld note. For i dag, når forældrene opdager, at deres børn ikke passer ind i samfundets kategorier af acceptabel adfærd og identitet, "i stigende grad deres svar er ikke at" fix "deres børn, gennem uddannelse, straf, eller terapi, men at argumentere for kulturel forandring. "
se mere:. formelle kjoler adelaide
Del den nyeste mode nyheder, skønhed tips, berømthed styles.View nu
