LONDON - Die deutlichste Cameo bei der viertägigen Männer Abnutzungs zeigt hier, die Kick-off des Sturzes 2015 in mehreren Städten Männermode Schaltung von einem unwahrscheinlichen Gaststar gewesen sein mag: die Plastiktüte, was wohl seine prominentesten kulturellen Erscheinung seit "American Beauty".
Die bescheidene Tasche Aussehen Runway - eingewickelt um die Köpfe von Modellen wie Müll gepeitscht in auf der Brise - war das Werk von Christopher Shannon, 34, einer der lebendigsten Designer in London zeigt. Sie könnten missives gewesen von jenseits der geschlossenen Grenzen der Fashion Week, wo brodelnde Wind bläst. Herr Shannon bot einen Pullover mit einem Sack auf, auch den Punkt zu unterstreichen. Sie lautete: "Danke 4 Nichts."
Von einem geringeren Designer, könnte es als bratty Witz abgehen haben. Aber drollery ist einer von Mr. Shannon starke Anzüge. (Er hat eine kluge Art und Weise reale Kleidung zu sezieren - die, die auf den Straßen zu sehen, anstatt auf den Laufstegen -. Und sie in etwas reich und seltsam von Verdrehung, wie seine Trainingsanzüge, aufgeteilt in Streifen wie Schnapp gespickte Fettuccine) So diese Taschen, und die Wut, die sie vorgeschlagen, eine dunklere Resonanz auf die Sammlung geliehen, eine, die in dieser Woche in ganz vielen Shows ertönte.
"ich bin nicht so erstrebenswert in Bezug auf Luxus", sagte Shannon hinter den Kulissen in der Alten Postsortierstelle, dem ehemaligen Posteinrichtung, die eine von London Collections ist: Herren offiziellen Veranstaltungsorte. "Ich bin nicht in Kroko auf dem Laufsteg zu schaukeln. Es ist nicht viel für mich tut." Ein weiterer Pullover kennzeichnete eine Coca-Cola-Dose wie deren gezwickt Logo lesen "Broke".
Mr. Shannon ist nicht ein Ausreißer oder ein Cassandra Predigt Verhängnis in der Wildnis. Er ist nicht einmal, wie er in einer anderen Stadt angesehen werden könnten, oder an einer anderen Modewoche, ein Punk. (Im Gegenteil, er wurde durch die Einrichtung zum Ritter geschlagen, im vergangenen Jahr die Eröffnungs British Fashion Council /GQ Designer Herren Fonds zu gewinnen.) Er ist einer von vielen Designern hier deren Sammlungen spielte auf Unbehagen, Unruhe und Unsicherheit -. Wenn auch mit einem leichten Grinsen
Außerhalb der Mode Blase, nach allem, Gewalt (oder die Gefahr von ihm) summt. Das Charlie Hebdo Massaker in Paris zwei Tage vor dem offiziellen Beginn des London zeigt einen Pall über die Woche werfen, auch wenn sie weitgehend unerwähnt ging, für einen kurzen Tribut an die Opfer und ihre Familien von Dylan Jones, Vorsitzender des LC sparen: M . und die englischen und europäischen Volkswirtschaften, in denen diese Designer ihre unbestreitbar luxuriösen Waren verkaufen zu kämpfen haben.
die Antworten auf diese äußeren Faktoren variieren. Es gibt jene Designer, die für einen Notausstieg aussehen, wie der Vater /Sohn-Team Casely-Hayford, die ihre Sammlung von mönchischer Schichten und robelike Alpaka-Wolle Pullover namens "The Runaways". ( "Ich glaube, wir dachten, es war an der Zeit", sagte Charlie Casely-Hayford, der Sohn.)
CreditAndrew Cowie /European Pressphoto Agency
Und es gibt diejenigen, die die Schotten dicht. "Wir sind für die Apokalypse Dressing, das auf dem Weg ist", sagte Patrick Grant, die adrett Designer von E. Tautz, dessen Sammlung von übertrieben, slouchy Schneiderei kamen in den Schatten der Pflaster-Pfütze grau.
Fashion Week ist nicht nur eine Gelegenheit für doomsdaying, natürlich. Es ist ein Schauspiel und eine Unterhaltung, keine Chance zu erwähnen, ein paar Kleider zu verkaufen. Aber es ist oft eine Unterhaltung mit einem escapist gebogen.
Gloom dimmen nicht den Glanz von Jeremy Scott, der für die zweite Staffel läuft nach London von Mailand seine Moschino Herrenbekleidung gebracht. Er ist ein unerschrockener maxi, der mit Webpelz wucherten, direkt chic und nackten Brust (eine ungerade Trend im Laufe der Woche, in der Tat), inspiriert von Bruce Weber die Fotos von der männlichen Berg Männer in seiner Abercrombie &Fitch-Modus.
Christopher Bailey bei Burberry - ein ganz anderer Designer von Mr. Scott - wählte Fantasie über bittere Realität, auch. Burberry-Shows sind immer Big-Budget-Licht-und-Ton spectaculars; dieses Mal mit einer Aufführung der britischen Sängerin Clare Maguire, unterstützt von klassischen Instrumentalisten. Aber von der Zeit reflektierenden Konfetti für das Finale geduscht nach unten, glich die Szene ein Bollywood fantasia (einen Eindruck Vorschub geleistet nur durch die blinkenden Hosen und Taschen, bestickt mit winzigen Spiegeln).
Mr. Bailey nannte die Sammlung "Die klassische böhmische", und seine Modelle trugen Dichter Brillen und Fransen Decken und Schals verknotet über ihre Esel Jacken. Aber seine Rhapsodie über die Boheme - was er hinter den Kulissen als "ein bisschen Freiheit des Geistes, etwas, das nicht unbedingt konformistisch ist", definiert zwischen den Küssen mit Topmodels und den Mitgliedern des Brit-Rock bestarred ersten Reihe - fühlte sich schrill und ein wenig gezwungen und die Rechtfertigung einer gefranst, grannyish Decke über eine zwei-Tasten-Anzug (getragen, natürlich, ohne Hemd) für das werfen deutete an, dass alte Dunkelheit an den Rändern des glitz lauert. "Du bist nicht dein ganzes Selbst zu ändern", sagte er, "aber nur versuchen, etwas Spaß zu haben und versuchen, etwas Licht zu sehen."
In den besten Sammlungen in London gezeigt, haben die Kleidung nicht ablenken von der Dunkelheit aber telegraphierte Elastizität im Gesicht davon.
Sarah Burton Kollektion für Alexander McQueen, zum Beispiel in einem grimmigen Bunker unter geparkten Lastwagen präsentiert, eine Kampf Ton getroffen, mit militärisch-präzise Schneiderei und Kleidung tragendes Kapital -lettered Legenden von soldatischen Tugenden wie EHRE und VALOR.
Aber Frau Burton die Schwere ihrer Schnitte gesäuert (und die clonelike, toughs stampfen, die sie trug), indem als Motive von Mohn Ansetzen, die Blume der Erinnerung für Weltkrieg (zu Ehren des hundertsten letztjährigen Krieg wurde der Tower of London Wassergraben mit Hunderttausenden von Keramik Mohn, ein Bild noch frisch in vielen Köpfen hier gefüllt.) Schneiderei Koteletts von Frau Burton sind gut bekannt und lange etabliert. Aber auch hier gelang es ihr, die strenge und soulful, das Weben von Krieg und Frieden in einem einzigen Kleidungsstück zu verschmelzen
Der junge Designer Craig Green Show der letzten Saison war ein solcher Ausbruch -. Mit wilden Enthusiasmus erfüllt und gefolgt von verdreifachte den Umsatz - dass nach ihm, sagte er: "Wir waren erschrocken."
Aber der 28-jährige Designer stieg auf die Gelegenheit, die Anpassung seiner priesterlichen, ätherisch Kleidung in etwas umfangreicher, bereit, die Hauptlast der hoch zu tragen Erwartungen - und was auch immer kommen kann. Seine Krawatte-Hinter Jacken aus Baumwolle /Nylon und Neopren sah mehr armorlike und Schutz als je zuvor, inspiriert von militärischen Uniformen und Arbeitsbekleidung. eine Art Bullauge Totpunkt, die ergab ein blasses und verletzlich Wafer aus dem Rumpf des Trägers: Aber ihre Kraft wurde von den Pullover mit einem seltsam eindrucksvollen Detail auf den Weg. ( "Wir haben ein paar von ihnen zu rasieren hatte", sagte Mr. Green mit einem Lachen.)
Wenn Mr. Green ist für ein Modell zum Erfolg zu navigieren, es gibt schlimmere als Jonathan Anderson zu holen. Mr. Anderson hat trotz (oder gerade wegen) ein Beharren auf abstruse Konzeptionierung, schnell vorbei an der Reih und Glied vieler seiner Zeitgenossen London gestiegen und in den großen Ligen. (Im Jahr 2013 wurde er mit dem Creative Director von Loewe von seinem Besitzer, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, benannt, die auch in seinem gleichnamigen Label investiert, JW Anderson.)
Aber mit jedem Wachstum und Erfolg, anstatt den Kopf für den Mittelweg, hat er für Experimente und Ikonoklasmus recommitted. Seine stridency kann entfremden werden, vor allem, wenn er wirft Konzept Bomben (seine gerüschten culottes und Spitze Babuschkas für Männer in den Sinn kommen), scheinbar allein entworfen zu provozieren. Aber als er an seinem besten ist - wie er in dieser Saison war - er kann sowohl provokativ und inspiriert sein
Die gedämpfte Eleganz seiner Sammlung mit seinen drippy Ärmeln und Floppy, Französisch Manschette Hose, objet d'art. Tasten und smart, hatte abgeschnitten Jacken einen 1970er Jahre tang, aber Mr. Anderson bestand darauf, er sah nicht nur würde in den 70er Jahren, aber in den 50er, 60er, 80er und 90er Jahren auch eine Mischung aus Referenzen, dass er nicht versuchen, ordentlich zu lösen
er zog es, wie er es tellingly ausdrückte, "alles, was die Apokalypse überlebt" zu werfen, in die Mischung. "die besten Teile von all diesen Dingen, und es zu der overhybriding Punkt, wo es wird, "ist es ein 80er Jacke oder ist es nicht? und egal, ist es wirklich?"
ist die Apokalypse nahe? Wenn ja, ist Mr. Anderson nicht man selbst oder sein Publikum zu ersparen. So ist er begrenzt fröhlich in die ungewisse Zukunft, auf eine Piste von Grund auf Reifen, die zum Himmel stank und sah wie die Oberfläche des Mondes. Auf dem Soundtrack der Show, intonierte eine Stimme eine Liste aller Dinge qual (einschließlich, für die Aufzeichnung, ein "Übel, tratsch Mode Bastard").
"Ich mag es fühlen ist sehr erhebend, um es manchmal Gesicht" Mr. Anderson sagte
Und es versteht sich von selbst, Kleid zu beeindrucken
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