Le défilé de mode le plus risqué et potentiellement le plus controversé de la semaine de la couture n'a pas du tout eu lieu pendant la couture. Il n'avait pas lieu à Paris, il n'était pas au programme officiel et il n'était pas question de vêtements à vendre.
C'était l'exposition "Couture/Sculpture", une exposition de 65 vêtements d'Azzedine Alaïa à la Villa Borghese, disposés sélectivement parmi les Bernin et les Caravages, le marbre et les mosaïques, du palais du XVIIe siècle. Quand il s'agit d'assimiler la mode à l'art, le potentiel d'être accusé d'orgueil n'est pas beaucoup plus grand. (Même si l'idée est venue de la directrice du musée, Anna Coliva, et non du designer.)
"Nous étions un peu nerveux, pour être honnête", a déclaré lors du vernissage l'artiste Kris Ruhs, membre de la famille élargie Alaïa qui avait aidé à installer le spectacle. Il a fait un geste autour des salles, qui étaient bondées de visiteurs – la plupart rendant hommage en portant leur propre Alaïas – et en direction de "Apollon et Daphné" du Bernin. "Il y a beaucoup de concurrence", a-t-il déclaré.
Pourtant, le résultat "était totalement harmonieux", comme l'a dit Alber Elbaz de Lanvin avant de poser avec Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo Piccioli de Valentino (et M. Alaïa).
photo:longue robe de soiréeCes derniers temps, il est devenu un peu tendance de sortir la mode du ghetto du costume et de l'installer, sans excuse, au cœur d'un musée, pour mieux lier les arts appliqués aux beaux-arts et montrer à quel point l'inspiration visuelle en tout genre a son expression dans les vêtements. L'exemple le plus récent est l'exposition du Metropolitan Museum of Art Costume Institute "China:Through the Looking Glass", qui s'étend sur trois étages, y compris les galeries chinoises. Cependant, insérer des robes et autres dans l'establishment artistique n'est pas une simple proposition; comme l'a écrit Holland Cotter dans une critique de l'émission par le New York Times, "La différence entre les deux disciplines est, trop souvent, rendue flagrante."
Selon le conservateur Mark Wilson, qui a travaillé avec Mme Coliva sur l'exposition (et qui a organisé deux expositions précédentes du travail de M. Alaïa, au Groninger Museum aux Pays-Bas en 1997 et 2011), il ne lui a fallu que trois heures pour décider quels vêtements doivent aller où.
Ainsi, par exemple, une mini-robe en maille blanche, la jupe plissée à la gladiateur, fait écho aux courbes d'un buste en marbre; une robe en tricot sinueuse avec une sorte de colonne vertébrale descendant au centre reflète les proportions et les ourlets drapés d'une déesse voisine sur un socle; et une gaine de velours sans manches, lacée au centre avec un col de prêtre, se fond presque dans le clair-obscur de "Madonna, Child and Serpent" du Caravage.
Ce qui est frappant, c'est la façon dont les vêtements se faufilent sur vous, traités dans le grand schéma du panorama non pas comme des objets étrangers mais plutôt comme des objets qui ont mérité d'être inclus pour leurs propres mérites. (Il convient de noter que M. Alaïa a refait certaines de ses robes plus anciennes, ajustant et allongeant leurs silhouettes pour mieux servir l'espace.) Et, sans les plaques d'identification, il n'y aurait aucun moyen de dater les vêtements ; une robe faite dans les années 1990 ressemble à une pièce avec une robe faite en 2015.
Une telle écriture esthétique cohérente est rare dans la mode, ce qui accorde une grande importance à la capacité de refléter ce que les designers aiment appeler l'air du temps (et donc de créer les modes en constante évolution sur lesquelles l'industrie est construite). M. Alaïa se fiche de l'air du temps. Il s'intéresse aux possibilités du tissu et à la façon dont il peut être manipulé pour idéaliser le corps, et il a passé sa carrière à affiner cette idée. C'est sans doute pourquoi ses expressions fonctionnent si bien au sein d'une statuaire consacrée en partie à l'apogée de la forme humaine.
"C'était parfait", a déclaré Camille Miceli, la créatrice des accessoires de mode de Louis Vuitton, alors qu'elle quittait le défilé pour le dîner de célébration dans les jardins qui a suivi l'ouverture. Puis, sur l'escalier de marbre à l'extérieur de la galerie, elle se mit à tournoyer, sa jupe volant autour d'elle.
"Azzedine a réussi," dit-elle. "C'était ma robe de mariée, mais je ne sais pas comment attacher la ceinture correctement."
Elle regarda à travers les portes vitrées vers les robes au-delà et tripota sa taille. "Il est le seul à pouvoir faire les choses correctement", a-t-elle déclaré.
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