La nouvelle étude de Jo B. Paoletti, Sex and Unisex :Fashion, Feminism and the Sexual Revolution, confirme ce que de nombreux lecteurs soupçonnent depuis longtemps :la société a fait une grande confusion alambiquée entre le genre, la sexualité et la mode.
L'auteur de Pink and Blue:Telling the Boys From the Girls in America élargit son travail antérieur sur le genre culturel de la mode pour enfants pour explorer comment les notions culturelles de genre et de mode se sont croisées pour les adultes - ainsi que les enfants - dans l'Amérique du XXe siècle, en particulier au lendemain de la "révolution sexuelle" de l'après-guerre.
Que signifient même des termes tels que genre, masculinité, féminité ou unisexe dans le monde d'aujourd'hui ? Scientifiquement parlant, peut-être qu'ils ne signifient plus rien, et cela pourrait être la résolution éventuelle de la «révolution sexuelle». En fait, Paoletti suggère que cela pourrait ressembler davantage à une guerre de cent ans qu'à un moment révolutionnaire dans le temps.
Bien que le titre du livre mette en lumière le mouvement de la mode unisexe des années 70, ce qu'il propose est une analyse chronologique des tendances de la mode genrée tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. L'image qui en ressort montre les manières complexes dont la mode et les politiques culturelles changeantes du genre ont été utilisées à la fois pour renforcer et remettre en question les normes dominantes de comportement social. Cette perspective historique plus longue révèle l'incohérence des notions socialement construites de « masculinité », de « féminité » et même de « sexe » et de « genre ». Dans la culture populaire, chaque génération étant invariablement incapable de regarder au-delà de sa propre expérience, la trajectoire à long terme de ces concepts – et les tendances de la mode avec lesquelles ils se sont engagés – tend à s'obscurcir. Les recherches de Paoletti contribuent à apporter une perspective plus large à l'image, et il devient évident que les conflits sur la mode reflètent invariablement les efforts pour remettre en question et transcender les normes sociales et comportementales restrictives de chaque génération.
Il est ainsi possible, par exemple, de comprendre les contradictions apparentes dans la relation du féminisme avec la mode comme émergeant des expériences complexes et individuellement différenciées du genre. "Les mouvements de défense des droits des femmes ont été, au moins en partie, une rébellion contre la construction culturelle de la féminité", écrit Paoletti. Ce qui explique pourquoi – selon la façon dont la culture a construit la ou les féminités – les tendances de la mode pouvaient soit imposer une oppression, soit offrir une libération. Et souvent les deux à la fois.
L'intervention de la psychologie vient compliquer ces questions. Comme l'explique Paoletti, avant Freud, on s'attendait vaguement à ce que le genre soit inné et émergerait de lui-même; en effet, qu'il pourrait être préjudiciable de pousser les enfants dans des rôles de genre avant qu'ils ne soient prêts (d'où l'ambivalence du XIXe siècle avec des garçons portant des robes à froufrous et des chemises de nuit à un âge parfois avancé). C'est lorsque Freud et ses successeurs sont arrivés que les notions de genre telles que construites culturellement ont jeté une clé à molette compliquée dans l'éducation des enfants. "Si le genre pouvait être enseigné, cela posait encore la question de savoir quelles règles de genre devraient être transmises aux jeunes", observe Paoletti. D'une part, reconnaître le pouvoir de l'éducation sur la nature a démontré le caractère arbitraire du comportement genré et avait un potentiel profondément libérateur. Dans le même temps, cela a créé une pression accrue pour s'assurer que les enfants se conforment à ce qui était considéré comme des rôles de genre socialement acceptables, en grande partie à cause de la peur sociétale de l'époque de l'homosexualité.
De plus, les débats scientifiques sur le sujet ont souvent été saisis par des «psychologues de la pop» qui ont transformé des idées contestées en livres à succès qui ont été adoptés comme tendances parentales et scolaires, quelle que soit leur crédibilité. "Une partie du problème est que lorsque la science de la psychologie est traduite en psychologie pop, elle échappe aux mains des scientifiques, soumise au caprice des attentes culturelles. Il n'y a aucun moyen pour les experts de la diriger pendant qu'elle progresse. notre culture et retour dans nos attitudes et nos comportements. Il n'y a pas d'examen par les pairs, pas de discours public. Les concepts, les images et les vérités rejetées prennent une vie propre et sont transmises d'une personne à l'autre comme une connaissance commune ou une légende urbaine. Les "découvertes" d'hier perdurent, infectant de nouveaux esprits et semblant à l'abri d'une correction ou d'une rétractation."
Bien sûr, les scientifiques ne sont pas non plus tirés d'affaire, comme l'explique Paoletti :la brutalisation notoire des enfants intersexes par le psychiatre alors acclamé et désormais tristement célèbre John Money (qui cherchait à leur imposer des identités de genre ; une pratique qui existe toujours) reflète les dommages très réels que les tendances scientifiques peuvent infliger avant qu'elles ne soient elles aussi discréditées et rejetées.
photo:robes de soirée CanberraDans le même temps, des théories scientifiques changeantes et fluides sur le sexe et le genre étaient adoptées pour servir des agendas politiques rigides, en particulier en faveur ou en opposition au féminisme. "Aussi utile que soit le concept de genre séparable du sexe, il a introduit une nouvelle variable désordonnée dans les notions populaires sur le sexe et la sexualité… Pour de nombreux conservateurs et antiféministes, l'essentialisme biologique (la biologie est le destin) a été remplacé par le chauvinisme culturel :oui, les rôles de genre sont culturelles, mais les normes culturelles traditionnelles (occidentales, judéo-chrétiennes, de la classe moyenne - faites votre choix) sont supérieures et doivent être préservées."
Rien de cette histoire de changement des compréhensions culturelles du genre n'est nouveau; mais ce qui est intéressant, c'est de tracer la trajectoire de ces tendances à travers la mode. Paoletti s'appuie sur un large éventail de sources, analysant les catalogues Sears, les patrons de couture, l'évolution des marques de mode de créateurs et la relation entre la mode et la culture pop, notamment la musique pop. Elle explore "The Peacock Revolution" de la mode colorée chez les hommes dans les années 70, et bien sûr ce moment unisexe éventuel. Unisexe, note Paoletti, ne signifiait pas sans sexe :"La mode concerne autant le sexe et la sexualité que le genre." En effet, la mode unisexe accentuait souvent la sexualité tout en véhiculant le message que la sexualité n'avait pas besoin d'être confinée aux modes d'expression traditionnels. "Ironiquement, la mode unisexe pour adultes n'a pas vraiment estompé les différences entre les hommes et les femmes, mais les a plutôt mises en valeur."
Tout cela a conduit à des résultats mitigés, rapporte Paoletti. Les chercheurs notent que "la révolution sexuelle a produit une culture plus à l'aise et plus ouverte sur le sexe, ce qui a conduit à un plus grand confort avec l'homosexualité et l'androgynie". Cependant, ce n'était pas une trajectoire régulière :le confort des années 70 avec l'androgynie et la tendance de la bisexualité (masquant un confort culturel croissant avec l'homosexualité) ont conduit à une contre-réaction dans les années 80, au cours desquelles des les styles vestimentaires "féminins" sont relancés avec vigueur, voire imposés aux nourrissons (comme en témoignent les associations bleu pour les garçons, rose pour les filles qui s'imposent puissamment à cette époque). "Les vêtements unisexes et androgynes, loin d'être la preuve d'attitudes plus détendues envers le genre et la sexualité, semblent désormais n'avoir été que les premières salves de notre propre guerre culturelle de Cent Ans."
La précédente étude de Paoletti en 2012, Pink and Blue, explore le développement social plus large des rôles de genre chez les enfants d'un point de vue historique, et elle s'inspire de ce travail pour mettre en évidence le mélange désordonné de concepts que la société confond et confond lorsqu'elle parle de « genre ». Des débats trop simplistes « nature contre culture » aux liens inutiles entre genre et sexualité, elle note qu'il reste « une insistance culturelle obstinée à réduire la complexité à des choix binaires (nature ou culture, masculin ou féminin, masculin ou féminin), ce qui encourage pensée encore plus stéréotypée. Tous les hommes ne sont pas agressifs, toutes les femmes ne sont pas passives; la plupart des homosexuels ne sont pas efféminés, et vice versa. Au sein des catégories que nous avons construites, il existe une grande variété, que la pensée binaire et stéréotypée ignore. Historiquement, cela s'est manifesté par des réponses différentes au comportement qui pousse le binaire. Considérez les réactions différentes envers les filles « garçons manqués » et les garçons « poule mouillée » (ces derniers, dit Paoletti, avaient tendance à provoquer des interventions plus intenses, allant de l'intimidation au traitement psychologique).
Une conséquence positive de ces débats compliqués et désordonnés, cependant, a été une acceptation progressive de la complexité au lieu de binaires restrictifs (une acceptation souvent facilitée par un motif commercial). À la fin des années 70, par exemple, les fabricants ont réalisé que les pantalons et les hauts extensibles pour filles étaient de plus en plus achetés par les parents pour les jeunes garçons. Cela a conduit certains fabricants à introduire des «lignes de garçons» pour les articles, qui à leur tour sont devenus populaires parmi les filles. Des cas comme ceux-ci démontrent la course en cours entre les fabricants pour refléter les tendances sociales souhaitées sous forme binaire et commerciale en même temps que les clients cherchaient à garder une longueur d'avance en repoussant les limites et en pliant les binaires, soit intentionnellement, soit simplement pour des raisons de confort et expression personnelle.
Le chapitre le plus fascinant est peut-être l'étude de Paoletti sur les affaires judiciaires relatives à la mode genrée. Bien qu'il y ait eu des affaires juridiques occasionnelles impliquant le droit des femmes ou des filles à porter des pantalons, c'était principalement la pression pour l'acceptation des cheveux longs chez les hommes qui était la ligne de faille culturelle au cours de cette période. Entre 1965 et 1978, elle a documenté 78 cas au niveau de l'État ou plus impliquant des hommes luttant pour le droit aux cheveux longs (parfois avec de gros enjeux :les résultats négatifs comprenaient l'expulsion de l'école, le licenciement, voire des amendes et des peines d'emprisonnement). Au début des années 60, cela impliquait souvent des défis aux codes vestimentaires scolaires, mais dans les années 70, les défis se sont étendus au lieu de travail. Fait intéressant, les résultats étaient différents, observe Paoletti. Alors qu'il y avait une répartition plus ou moins égale des résultats juridiques au niveau de l'école, les tribunaux étaient plus enclins à faire respecter les droits des employeurs à imposer des codes capillaires et vestimentaires. Pourtant, il y a eu quelques succès, en particulier à la lumière des droits civils et de la législation sur l'égalité des chances en matière d'emploi. La question est devenue encore plus confuse par un mouvement croissant du Black Power; en plus des cas impliquant des cheveux longs, des cas impliquant des afros sont entrés dans le mélange.
Paoletti observe que le titre IX - la législation américaine qui garantit l'égalité dans les activités éducatives financées par le gouvernement fédéral - est le plus souvent rappelé pour avoir amélioré l'accès des femmes et des filles aux sports. Pourtant, il a également joué un rôle important dans les cas de mode; les avocats l'ont utilisé avec succès pour défendre les droits des garçons aux cheveux longs, arguant que les exigences relatives aux cheveux courts les traitaient différemment des filles. Dans d'autres cas, les avocats des garçons aux cheveux longs ont fait valoir que la coiffure était une forme de discours protégé en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis (d'autres cas ont cité de diverses manières les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième et quatorzième amendements) . Les stratégies utilisées pour défendre les droits des Américains au style personnel étaient innovantes et créatives, et les résultats mitigés.
Paoletti observe deux grandes tendances dans ces luttes juridiques sur le style et la mode. Premièrement, les codes vestimentaires imposés aux filles étaient généralement fondés sur la notion de « pudeur » (un modèle reproduit dans le champ de bataille intensifié d'aujourd'hui sur les codes vestimentaires scolaires qui ciblent de manière disproportionnée les jeunes femmes selon le même principe). (« Codes vestimentaires scolaires « dégradants » pour les deux sexes » par Aleksandra Sagan, CBC News 14 mai 2015) Ceux pour les garçons, en revanche, soulignaient la nécessité de se conformer à l'autorité et aux normes conventionnelles; Paoletti suggère que cela révèle "l'importance fondamentale de la conformité et de la soumission à l'autorité dans la masculinité d'après-guerre". L'application des codes vestimentaires aurait pu être justifiée par les enseignants et les directeurs d'école pour des raisons de santé, de sécurité et d'évitement des distractions, "mais la disparité dans le nombre d'affaires judiciaires et la sévérité des sanctions suggèrent que le véritable problème sous-jacent était la résistance à l'autorité ."
L'autre tendance qu'elle note est que les batailles sur la mode, le style et les codes vestimentaires ne se décomposent pas si facilement selon les générations, bien qu'elles soient souvent attribuées à un "écart générationnel". En fait, ce sont parfois des responsables plus âgés du conseil scolaire qui ont défendu les droits d'expression des élèves à l'indignation des jeunes parents et des jeunes enseignants. De même, la violence et le harcèlement contre ceux qui franchissaient les frontières étaient souvent infligés par des pairs d'âge scolaire (rappelez-vous les agressions troublantes de gangs d'âge universitaire de l'espoir républicain Mitt Romney contre des garçons aux cheveux longs). ("Les camarades de classe de l'école préparatoire de Mitt Romney se souviennent de farces, mais aussi d'incidents troublants", par Jason Horowitz, The Washington Post, 11 mai 2015) En effet, la nature continue de ces "guerres culturelles" démontre que les problèmes sous-jacents transcendent l'âge ou la génération ; sinon ceux qui défiaient les conventions sociales « auraient gagné simplement en survivant à l'opposition ». Mais aucune solution aussi simple ne s'est présentée.
En cherchant à comprendre la nature de va-et-vient des tendances de la mode - s'éloigne des vêtements qui enracinent les stéréotypes de genre pour revenir à des modes rigidement genrées - Paoletti revient à plusieurs reprises sur la notion d '«équilibre ponctué», qui «postule un processus évolutif de périodes de changement radical suivi de périodes de récupération ». En biologie évolutive, cela suggère que "comme un élastique trop étiré, une espèce peut soit se casser (extinction) soit se retirer vers quelque chose comme sa taille et sa forme d'origine, légèrement modifiées". Un processus similaire se produit peut-être avec la mode – et, par extension, avec les notions culturelles de genre. La fusion de la mode masculine et féminine dans les vêtements colorés et androgynes dans les années 70 est revenue à la mode plus rigidement définie et genrée des années 80.
Il y a une logique convaincante à la notion. Mais encore plus convaincante est sa notion que la révolution sexuelle a déclenché non pas un moment de changement, mais des décennies de celui-ci :"nous sommes encore en train de démêler les relations compliquées entre le sexe, le genre et la sexualité… mais nous sommes encore à des années, voire des décennies, de résoudre toutes les questions soulevées par la révolution sexuelle."
Peut-être que la victime finale de cette révolution sera l'idée de genre elle-même. Les notions de masculinité et de féminité cessent d'avoir un sens quand on réalise à quel point elles sont interdépendantes :quelque chose est masculin parce que ce n'est pas féminin, et vice versa. "Le modèle binaire du sexe, en particulier la notion de masculin et féminin comme opposés, doit rejoindre la terre plate et l'univers géocentrique dans la poubelle de la théorie abandonnée. Je ressens un pincement de sympathie pour les démographes qui devront proposer de nouvelles boîtes sur les formulaires pour s'adapter à l'évolution des notions de genre, mais ils ont déjà eu une certaine pratique d'adaptation aux changements dans la façon dont nous voyons la race, donc ils iront probablement bien."
Que nous reste-t-il alors ? Paoletti suggère deux options :"pas de catégories de genre, ou un ensemble fini (mais encore indéterminé) de catégories de genre". Et ici, peut-être que la pensée scientifique – avec son obsession persistante pour les catégories rigides – peut tirer une leçon de la mode. "Si nous désirons une société d'individus, chacun habilité à réaliser son plein potentiel, nous devons produire une culture qui reconnaît la diversité humaine, offre des options et respecte les choix."
Il y a beaucoup d'accords et de désaccords avec le livre de Paoletti, mais c'est une étude ambitieuse, créative et stimulante qui offre beaucoup à considérer. Et cela se termine même sur une note d'espoir. Aujourd'hui, lorsque les parents découvrent que leurs enfants ne rentrent pas dans les catégories de comportement et d'identité acceptables de la société, "de plus en plus, leur réponse n'est pas de 'réparer' leurs enfants, par la formation, la punition ou la thérapie, mais de plaider en faveur d'un changement culturel. "
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