Défilés Paris Haute Couture printemps/été :Focus sur la fantaisie pour une ville en alerte terroriste
Il y a eu une atmosphère de tension accrue lors des défilés de haute couture parisiens. Ce qui est compréhensible, mis en scène au lendemain des attentats terroristes de janvier contre le magazine Charlie Hebdo et un supermarché casher de la ville, qui ont fait 16 morts.
Il peut sembler étrange, voire facétieux pour certains, de relier ces actes de brutalité aux présentations des défilés de la Fashion Week. Cependant, au-delà des véhicules de mise en valeur des vêtements, ces défilés sont de vastes événements, mis en scène avec tout le faste et le cérémonial des affaires d'État, à l'intérieur des monuments nationaux français. Les stars de cinéma hollywoodiennes sont des conditions préalables. Les épouses de présidents étaient présentes (ce qu'on a failli avoir cette saison, puisque Carla Bruni-Sarkozy était dans le public de Jean Paul Gaultier). Monsieur Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France et PDG du conglomérat de luxe LVMH, était évidemment aux premières loges du défilé mis en scène par Dior. LVMH est le groupe holding qui finance les folies de la mode comme le lieu habituel en forme de tambour de Dior dans les jardins du musée Rodin. Sa rivale, Chanel, s'empare d'un hall d'exposition parisien, le Grand Palais, tandis que Versace expose à l'Hôtel Potocki, l'hôtel particulier qui abrite la Chambre de Commerce de la ville.
Dans tous les cas, les gardes de sécurité, qui sont généralement présumés simplement décoratifs - des poids lourds dont le travail principal est de se disputer des célébrités à travers des foules bondées - ont pris des connotations sinistres en fouillant les participants et en passant au crible le contenu d'une multitude de sacs à main coûteux.
Mais si vous vous attendez à ce que les tensions au-delà des portes aient imprégné les vêtements produits par les maisons de couture, vous serez déçu. La mode est souvent le reflet de son époque - mais lorsque cette époque est troublée, ses plus hauts échelons ont tendance à tâtonner pour le bouton d'éjection. Notamment à la haute couture, où les vêtements, bien que très photographiés, ne sont achetés que par une élite microscopique qui peut se permettre le temps et l'argent que nécessitent ces vêtements artisanaux. Leurs vies climatisées sont très éloignées de l'expérience quotidienne, alors pourquoi leurs vêtements devraient-ils le refléter ?
C'est pourquoi il y avait une déconnexion au niveau des collections haute couture printemps / été - et elle n'a été qu'exacerbée par la saison qui se heurte à la mode masculine d'hiver, dont les nuances d'uniformes et de milice semblaient étrangement prémonitoires pour des collections conçues il y a plusieurs mois. La couture, cependant, n'a pas tenté de lutter avec les sous-textes plus profonds et plus sombres de l'époque dans laquelle nous vivons. Au lieu de cela, nous avons marié une technique superlative à une mise en scène élaborée et à l'évasion. Beaucoup d'évasion. La haute couture cherchait à étonner, à ravir mais finalement à distraire.
Ce n'est pas une chose si terrible. Cependant, cela contraste fortement avec ce qui s'est passé il y a un an, lorsque Raf Simons chez Dior et Karl Lagerfeld chez Chanel ont proposé des arguments dynamiques et convaincants pour la pertinence de la haute couture au 21e siècle. Ces émissions ont même donné naissance à des choses que les riches, plutôt qu'astronomiquement chargés, pouvaient se permettre, comme des baskets incrustées de broderies. Les styles "fusion" de Dior ont fait fureur.
Plutôt que ces ripostes aux opposants à la couture, les collections de cette saison étaient un peu apologétiques. La couture n'est pas pertinente, dites-vous? Oh, tu as raison, nous sommes désolés, voici des fleurs. Fleurs magnifiquement réalisées en broderie, dentelle, plumes, plissage microscopique en origami, etc. Les créateurs prodiguent leur haute couture avec un travail à la main pour justifier non pas le tapage, mais pour son existence continue. La haute couture est la seule arène où Chanel peut appliquer des robes de soirée avec des pouces de fleurs de plumes superposées, comme des bordures herbacées envahies, ou où Valentino peut incruster une robe de tulle avec de la dentelle spécialement tissée avec des poèmes d'Apollinaire, déclarant fièrement qu'il a fallu 2 000 heures pour la broderie. seul. Les défilés de couture d'Elie Saab vous frappent souvent comme un livre sinueux d'échantillons de broderie. Ses clients choisiront leur technique préférée, puis redessineront ses robes en fonction de leurs goûts, de leur silhouette et des traditions culturelles du pays dans lequel se trouve leur palais.
Encore une fois, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Les meilleurs défilés parisiens – Dior, Chanel, Valentino, un tour de force de Jean Paul Gaultier – ne s'adressaient pas directement aux besoins des femmes réelles, mais aux besoins de la haute couture. Gaultier a créé 61 looks inspirés du mariage, une plaisanterie sournoise sur le fait que la grande entreprise des grandes robes de mariée est universellement reconnue comme le sang de la couture (de nombreuses robes du soir sont commandées en blanc, pour être portées comme telles). Ce sont les collections qui garderont toutes ces petites coutures principales, et ces très rares clientes qui commandent leurs très rares robes saison après saison.
Les clients – souvent présumés mythiques – étaient bien en évidence. Sorte de. Ils choisissent apparemment de regarder les défilés Atelier Versace en ligne, nous dit Donatella Versace, puis commandent leurs looks couture en fonction de cela. (D'où les broderies inspirées des "emoji" avec lesquelles Donatella a orné des robes de soirée courtes et la cotte de mailles à cristaux liquides qui scintillait comme un écran LED luminescent. ) Pourtant, ils ont daigné apparaître comme les flanqueurs des podiums de Giorgio Armani et Giambattista Valli (les premières étant généralement les grands-mères des seconds), sonnant les regards dans les notes du spectacle avec une joie débauchée. Quant à la foule de Schiaparelli, Dieu sait qui ils étaient. Dans cette maison plus pécheresse que pécheresse, les patrons ont cru bon de montrer une collection couture printemps sans chef de file nommé, malgré le rabâchage sur l'attrait singulier de la personnalité d'Elsa Schiaparelli. (Si vous voulez une veste en python à revers doré, vous avez trouvé votre match.)
Les clients seront cependant satisfaits de ces offres. En regardant le spectacle stellaire de Raf Simons, vous avez été frappé non pas par la puissance de l'image qu'il construit pour Dior, mais par la façon dont tout semblait désirable. Vous espérez qu'il pourra être exploité pour le prêt-à-porter (lire "capable d'acheter") en mars. Et pour chaque regard étrange chez Valentino - corsets en peau de mouton, broderies lourdes, robe de ligne empire en toile de jute haute couture qui ressemblait à une chemise en cilice de pénitent chic - il y avait une demi-douzaine de beautés.
Une ligne de production de beauté, c'est vraiment ce qu'est la haute couture. C'est pourquoi on peut lui pardonner son insignifiance, voire son ignorance du monde extérieur. Nous aspirions à quelque chose de plus profond, mais tout cet éblouissement de surface s'est avéré, à la fin, suffisant pour rassasier. La vie n'est pas un lit de roses, mais Chanel peut l'être.
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