LONDRES - Le camée le plus révélateur des quatre jours de défilés de vêtements pour hommes ici, le coup d'envoi du circuit de la mode masculine multiville de l'automne 2015, a peut-être été celui d'une star invitée improbable:le sac en plastique, qui fait sans doute son apparition culturelle la plus importante depuis "American Beauté."
L'apparence de piste de l'humble sac - enroulé autour de la tête des mannequins comme des ordures fouettées par la brise - était l'œuvre de Christopher Shannon, 34 ans, l'un des designers les plus animés de Londres. Il s'agissait peut-être de missives venant d'au-delà des limites fermées de la semaine de la mode, où soufflent des vents violents. M. Shannon a également offert un chandail avec un sac pour souligner le point. Il lisait, "Merci 4 Rien."
D'un moindre designer, cela aurait pu passer pour une plaisanterie bratty. Mais la drôlerie est l'un des points forts de M. Shannon. (Il a une façon intelligente de disséquer de vrais vêtements - ceux que l'on voit dans la rue plutôt que sur les podiums - et de les transformer en quelque chose de riche et d'étrange, comme ses survêtements, divisés en bandes comme des fettuccine à boutons-pression.) Alors ces sacs, et la colère qu'ils suggéraient, ont donné une résonance plus sombre à la collection, une résonance qui a résonné à travers de nombreux défilés cette semaine.
"Je ne suis pas si ambitieux en termes de luxe", a déclaré M. Shannon dans les coulisses du Old Sorting Office, l'ancien établissement postal qui fait partie des London Collections:Men's official venues. "Je n'aime pas le croco qui se balance sur la piste. Ça ne me fait pas grand-chose." Un autre pull comportait une canette ressemblant à du Coca-Cola dont le logo modifié disait "Broke".
M. Shannon n'est pas une valeur aberrante ou une Cassandra prêchant le destin dans le désert. Il n'est même pas, comme il pourrait être considéré dans une autre ville, ou à une autre semaine de la mode, un punk. (Au contraire, il a été anobli par l'establishment, remportant l'année dernière le premier British Fashion Council/GQ Designer Menswear Fund.) Il est l'un des nombreux créateurs ici dont les collections font allusion au malaise, à l'agitation et à l'incertitude - bien qu'avec un léger sourire narquois.
En dehors de la bulle de la mode, après tout, la violence (ou la menace de celle-ci) bourdonne. Le massacre de Charlie Hebdo à Paris deux jours avant le début officiel des émissions de Londres a jeté un voile sur la semaine, même s'il est resté largement passé sous silence, à l'exception d'un bref hommage aux victimes et à leurs familles par Dylan Jones, président de LC:M Et les économies anglaise et européenne dans lesquelles ces créateurs vendent leurs biens indiscutablement luxueux sont à la peine.
Les réponses à ces facteurs externes varient. Il y a des designers qui recherchent une issue de secours, comme l'équipe père/fils Casely-Hayford, qui a appelé leur collection de couches monkish et de sweats à capuche en laine d'alpaga "The Runaways". ("Je suppose que nous avons pensé qu'il était temps", a déclaré Charlie Casely-Hayford, le fils.)
CréditAndrew Cowie/European Pressphoto Agency
Et il y a ceux qui ferment les écoutilles. "Nous nous habillons pour l'apocalypse qui s'annonce", a déclaré Patrick Grant, l'élégant créateur d'E. Tautz, dont la collection de tailleurs exagérés et amples se décline dans des tons de gris de trottoir.
La semaine de la mode n'est pas seulement une occasion pour apocalypse, bien sûr. C'est un spectacle et un divertissement, sans parler de la possibilité de vendre des vêtements. Mais c'est souvent un divertissement avec un penchant pour l'évasion.
La morosité n'a pas terni l'éclat de Jeremy Scott, qui, pour la deuxième saison consécutive, a apporté ses vêtements pour hommes Moschino à Londres depuis Milan. C'est un maximaliste intrépide, qui s'est déchaîné avec la fausse fourrure, le ski chic et les torses nus (une tendance étrange tout au long de la semaine, en fait), inspiré par les photos de Bruce Weber d'hommes montagnards virils dans son mode Abercrombie &Fitch.
Christopher Bailey chez Burberry - un designer très différent de M. Scott - a également choisi la fantaisie plutôt que la sombre réalité. Les défilés Burberry sont toujours des spectacles son et lumière à gros budget; cette fois, avec une performance de la chanteuse britannique Clare Maguire, soutenue par des instrumentistes classiques. Mais au moment où des confettis réfléchissants se sont déversés pour la finale, la scène ressemblait à une fantasia de Bollywood (une impression seulement encouragée par les pantalons et les sacs clignotants, brodés de minuscules miroirs).
M. Bailey a appelé la collection "Classical Bohemian", et ses modèles portaient des lunettes de poètes et des couvertures à franges et des écharpes nouées sur leurs vestes d'âne. Mais sa rhapsodie sur la bohème – ce qu'il a défini dans les coulisses comme "un peu de liberté d'esprit, quelque chose qui n'est pas nécessairement conformiste", entre baisers avec des mannequins et des membres du premier rang du brit-rock vedette – était flashy et un peu forcé , et la justification de jeter une couverture à franges sur un costume à deux boutons (porté, naturellement, sans chemise) faisait allusion à cette même vieille obscurité qui se cache aux bords du faste. "Vous ne changez pas tout votre être", a-t-il dit, "mais essayez simplement de vous amuser et essayez de voir quelque chose de léger."
Dans les plus belles collections présentées à Londres, les vêtements ne détournaient pas l'attention de l'obscurité, mais télégraphiaient la résilience face à celle-ci.
La collection de Sarah Burton pour Alexander McQueen, par exemple, présentée dans un sombre bunker parmi des camions garés, avait une note martiale, avec des coupes de précision militaire et des vêtements portant des légendes en majuscules de vertus militaires telles que HONOR et VALOR.
Mais Mme Burton a relevé la sévérité de ses coupes (et des durs à cuire qui les portaient) en reconstituant des motifs de coquelicots, la fleur du souvenir de la Première Guerre mondiale. (En l'honneur du centenaire de la guerre l'année dernière, la Tour de Les douves de Londres étaient remplies de centaines de milliers de coquelicots en céramique, une image encore fraîche dans de nombreux esprits ici.) Les côtelettes de couture de Mme Burton sont bien connues et établies depuis longtemps. Mais ici, elle a réussi à fusionner le strict et l'émouvant, tissant la guerre et la paix en un seul vêtement.
Le défilé du jeune designer Craig Green la saison dernière a été une telle percée - rencontré un enthousiasme fou et suivi de ventes triplées - qu'après cela, il a déclaré :"Nous étions terrifiés."
Mais le créateur de 28 ans a saisi l'occasion, adaptant ses vêtements sacerdotaux et éthérés à quelque chose de plus substantiel, prêt à supporter le poids des attentes élevées - et de tout ce qui pourrait arriver. Ses vestes nouées en coton/nylon et néoprène ressemblaient plus à des armures et à la protection que jamais, inspirées des uniformes militaires et des vêtements de travail. Mais leur force était mise en valeur par les pulls au détail étrangement évocateur :une sorte de hublot en plein centre, qui révélait une tranche pâle et vulnérable du torse du porteur. ("Nous avons dû en raser quelques-uns", a déclaré M. Green en riant.)
Si M. Green est à la recherche d'un modèle de réussite de navigation, il y en a de pires à choisir que Jonathan Anderson. M. Anderson a, malgré (ou à cause de) une insistance sur une conceptualisation abstruse, s'est rapidement élevé au-delà de la base de nombre de ses contemporains londoniens et dans les ligues majeures. (En 2013, il a été nommé directeur créatif de Loewe par son propriétaire, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, qui a également investi dans sa marque éponyme, J.W. Anderson.)
Mais à chaque croissance et succès, plutôt que de se diriger vers le juste milieu, il s'est réengagé dans l'expérimentation et l'iconoclasme. Sa stridence peut être aliénante, surtout quand il lance des bombes conceptuelles (on pense à ses jupes-culottes à volants et à ses babouchkas en dentelle pour hommes), apparemment conçues uniquement pour provoquer. Mais lorsqu'il est à son meilleur, comme il l'était cette saison, il peut être à la fois provocateur et inspiré.
L'élégance atténuée de sa collection, avec ses manches tombantes et ses pantalons souples à poignets mousquetaires, ses boutons d'objet d'art et ses vestes courtes et élégantes, avait une saveur des années 1970, mais M. Anderson a insisté sur le fait qu'il avait regardé non seulement les années 70, mais dans les années 50, 60, 80 et 90 aussi, un mélange de références qu'il n'a pas essayé de résoudre proprement.
Il a préféré, comme il l'a dit de manière révélatrice, jeter "tout ce qui survit à l'apocalypse" dans le mélange :"les meilleures parties de toutes ces choses, et le surhybrider au point où il devient, 'Est-ce une veste des années 80 ou est-ce n'est-ce pas ? Et est-ce vraiment important ? »
L'apocalypse est-elle proche ? Si tel est le cas, M. Anderson n'est pas du genre à s'épargner ni à épargner son auditoire. Il bondit donc joyeusement vers un avenir incertain, sur une piste de pneus broyés qui puait le ciel et ressemblait à la surface de la lune. Sur la bande originale de l'émission, une voix a entonné une liste de toutes les choses tortueuses (y compris, pour mémoire, un "bâtard de mode diabolique et bavard").
"J'ai l'impression que c'est très édifiant d'y faire face parfois", a déclaré M. Anderson.
-En savoir plus :robes de demoiselle d'honneur roses|robes de mariée dos nu sheinbridal
Sheinbridal aways se classe au sommet de la sélection des robes de mariée et des robes de demoiselle d'honneur pour les personnes. Quelles que soient les robes que vous voulez et quelles que soient les robes que vous aimez, vous pouvez les trouver sur sheinbridal.co.uk qui propose toutes sortes de robes sur les styles, les couleurs