파리 오뜨 꾸뛰르의 불가사의한 세계는 오랫동안 패션 애호가들에게 매혹의 주제였습니다. 손으로 꿰매고 수놓은 장엄한 가운을 만드는 아틀리에는 종종 수백 시간이 소요됩니다(가격은 수십만 달러에 이릅니다!). 지금까지 세상은 장인 뒤에 숨은 이름과 얼굴을 알지 못했습니다.
2012년, 크리스챤 디올은 당시 신인 크리에이티브 디렉터였던 라프 시몬스가 메종의 첫 꾸뛰르 컬렉션을 제작하는 과정을 기록하기 위해 영화감독 프레데릭 청에게 아이코닉한 문을 열었습니다. 4월 10일에 열리는 Dior and I는 벨기에 디자이너의 2012 가을 컬렉션에 대한 뜨거운 기대를 받고 있는 8주 동안의 제작 과정을 따릅니다. The Eye Has to Travel, Valentino:The Last Emperor와 같은 중요한 패션 영화를 작업한 영화감독 Tcheng은 아틀리에의 작업실로 들어가 디자이너의 창작 과정과 컬렉션을 만드는 재봉사와 재단사의 작업 과정을 묘사합니다. New York Times의 패션 평론가인 Vanessa Friedman은 이 영화를 "R. J. Cutler 9월호 이후 최고의 패션 다큐멘터리이자 브랜드가 두려움에 직면하고 투명성을 선택해야 하는 완전히 설득력 있는 주장"이라고 극찬했습니다.
나는 오늘 오후에 Tcheng와 흥미로운 대화를 나눴습니다. Dior와 I에서 밝혀진 영화와 꾸뛰르 인력에 대해 그가 말한 내용을 확인하세요.
GLAMOUR:이전 영화 The Eye Has to Travel(2011)과 Valentino:The Last Emperor(2008)에서 거대한 패션 아이콘을 다루었습니다. 디올과 저를 만들기로 결정한 이유는 무엇인가요?
Frédéric Tcheng:나의 패션 역사는 Valentino와 다큐멘터리 영화에서 시작되었습니다. 그는 나에게 승무원에 합류하도록 요청했다. 훈련이었고, 나는 이 발렌티노의 세계에 던져졌다. 2년에 걸쳐 촬영하고 1년 반 동안 편집한 긴 모험이었습니다. 그것이 내가 아는 모든 것의 기초였습니다. 그 영화를 통해 나는 디올에서 몇몇 사람들을 만났습니다. 주로 Olivier Bialobos[브랜드에 대한 글로벌 홍보 책임자]입니다. 그는 처음으로 영화 제작진에게 문을 여는 데 관심이 있었습니다.
사진:신부 들러리 드레스 시드니
GLAMOUR:8주 만에 영화를 촬영하셨습니다. 그것은 당신에게 큰 부담이 되었을 것입니다.
FT:영화를 만드는 것은 그 자체로 큰 모험이었습니다. 그것은 나에게 매우 강렬했다. PA[프로덕션 어시스턴트]로 시작해서 2년 후, 카메라를 들고 때로는 편집하고 때로는 사운드 작업을 하고 있습니다.
FT:매우 적습니다. 가능한 한 적습니다. 2명에게만 맡겼습니다. 저와 카메라와 사운드맨만 있었습니다.
FT:프랑스인으로서 Dior는 [나에게] 전설적인 하우스였습니다. 프랑스에는 디올을 모르는 사람이 없습니다. 그것은 실제로 어떤 면에서 프랑스 유산의 일부입니다. 반면에 나는 Raf Simons에 대해 거의 알지 못했습니다. 그에 대해 알려진 것은 거의 없었습니다. 나는 그의 옷을 알고 있었다. 그에 대해 읽은 몇 안 되는 인터뷰는 나에게 매우 매력적이었습니다. 그의 과정에 대한 사려 깊은 그의 영향의 독창성은 매혹적이었습니다. 그는 예술과 음악에서 영감을 받은 여러 컬렉션을 만들었습니다. 카메라의 눈에서 자신을 보호하고 싶다는 생각이 영화의 일부입니다.
GLAMOUR:패션계에서 Raf는 Dior에서 활동하기 전에 미니멀리스트로 알려졌습니다. 그러나 영화에서 그는 자신이 미니멀리스트가 아니라고 단호합니다. 어떻게 생각하세요?
FT:나는 그가 어디에서 왔는지 정확히 알고 있었습니다. 사람들은 당신을 꼼짝 못하게 하는 경향이 있고 그것이 대중적 이미지를 갖는 것의 본질이라고 생각합니다. 아마도 그것이 Raf가 대중의 이미지를 받지 못하는 이유 중 하나일 것입니다. 그는 자신의 캐리커처가 되고 싶지 않습니다. 사람들은 그가 미니멀리스트라고 생각하지만 나는 그가 그렇지 않다는 것을 알고 있습니다. 크리스챤 디올은 죽기 약 1년 전에 그의 대중적 이미지가 그의 인생에서 괴물이 되는 그의 쌍둥이 골칫거리라고 썼습니다. 아주 흥미로운 일이네요..
글래머:디올 하우스는 디올 자신, 이브 생 로랑, 지안프랑코 페레, 존 갈리아노 등 많은 수석 디자이너들을 봐왔습니다. 앞서 언급한 디자이너들과 함께 작업한 많은 사람들이 Raf에 대해 아틀리에에서 뭐라고 했습니까?
FT:모든 디자이너는 자신만의 기질이 있습니다. 그들은 Raf가 매우 정확하다고 말했습니다. 모든 스티치가 스케치와 주머니에 있었습니다. 그들에게는 정말 좋았고 다른 방식으로 삶에 활력을 불어넣을 수 있었습니다.
GLAMOUR:Dior가 1957년에 사망하기 전까지 10년 동안만 디자인했다는 사실에 매료되었습니다. 그가 이 비교적 짧은 시간에 패션의 전체 개념을 어떻게 형성했는지 놀랍습니다.
FT:그는 그런 영향을 미쳤습니다. 그것은 일종의 놀라운 것입니다. 그는 40대에 [집에서] 시작했습니다. 그는 늦게 꽃을 피우는 사람이었습니다.
GLAMOUR:이 영화는 Simons의 창작 과정을 깊이 있게 다루지만 우리는 그의 사생활에 대해 전혀 느끼지 못합니다. 일부러 그랬나요?
FT:그것은 Raf의 비전과 제 비전의 일부였습니다. 그것은 당신이 당신의 주제와 맺는 관계입니다. 항상 작업장에 기반을 두고 있습니다. 움직임의 초상화입니다. 나는 그의 사랑의 삶이 무엇인지 이해하려고 시도한 적이 없으며 그가 앤트워프로 돌아갔을 때 주말에 보고 있었던 것입니다. 나는 그에게 애인이 있는지 전혀 몰랐다. 내가 보여주고 싶은 관계는 재봉사와의 관계였다. 그에게는 매우 힘든 시간이었고 그가 마지막으로 원했던 것은 그의 앞에 있는 카메라였습니다.
GLAMOUR:많은 패션 디자이너들이 매우 대중적인 이미지를 가지고 있습니다. 왜 라프가 아닌가요?
FT:그가 특별하거나 그가 스타라는 생각은 그가 관여하고 싶지 않은 것입니다. 그는 세상을 그렇게 보지 않습니다.
GLAMOUR:각각 40년 동안 그곳에 있었던 The Premiéres(아틀리에의 수석 재봉사) Florence Chehet와 Monique Bailly가 쇼를 훔쳤습니다. 그들은 때때로 꽤 재미있습니다.
FT:나는 그들에게서 꾸뛰르 뒤의 진정한 작업을 발견하면서 배웠습니다. 나는 그들을 매우 강력하게 식별했습니다. 다른 다큐멘터리 작업을 해본 경험이 있습니다... 감독이 아니라 그림자 속에서 일하고 자신이 만들고 있는 무언가에 관심을 갖고 끝까지 이야기하거나 걸어가는 사람이 되지 않는다는 것이 어떤 것인지 압니다. 통로. 제 개인적인 견해입니다. 그들은 노동 계급의 사람들입니다. 그들은 매우 겸손합니다. 헌신하는 모습이 너무 아름다웠습니다. 플로렌스는 편도에 출근하는 데 2시간을 소비합니다. 그녀는 프랑스 한가운데에 살고 있습니다. 그녀를 촬영하기 위해 밀밭 한가운데 있는 호텔을 잡았습니다.
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