LONDEN — De meest veelzeggende cameo op de vierdaagse shows voor herenkleding hier, de aftrap van het multicity-modecircuit voor heren in de herfst van 2015, is misschien wel van een onwaarschijnlijke gastster geweest:de plastic zak, die misschien wel zijn meest prominente culturele verschijning is sinds "American Schoonheid."
Het uiterlijk van de bescheiden tas - gewikkeld rond de hoofden van modellen als afval dat in de wind wordt gegooid - was het werk van Christopher Shannon, 34, een van de levendigste ontwerpers die in Londen exposeerde. Het waren misschien berichten van buiten de gesloten grenzen van de modeweek, waar een razende wind waait. Meneer Shannon bood ook een trui aan met een tas om het punt te onderstrepen. Er stond:"Thanks 4 Nothing."
Van een mindere ontwerper was het misschien een flauwe grap. Maar grappenmakerij is een van de sterke punten van meneer Shannon. (Hij heeft een slimme manier om echte kleren te ontleden - die je op straat ziet, in plaats van op de catwalk - en ze te veranderen in iets rijks en vreemds, zoals zijn trainingspakken, opgesplitst in stroken als fettuccine met drukknopen.) Dus die tassen, en de woede die ze suggereerden, gaven een donkerdere weerklank aan de collectie, een die deze week tijdens vele shows weerklonk.
"Ik ben niet zo ambitieus op het gebied van luxe," zei meneer Shannon backstage bij het Old Sorting Office, het voormalige postkantoor dat een van de officiële locaties van London Collections:Men's is. "Ik hou niet van krokodillen die over de landingsbaan schommelen. Het doet niet veel voor mij." Een andere trui bevatte een Coca-Cola-achtig blikje waarvan het aangepaste logo 'Broke' luidde.
Mr. Shannon is geen uitbijter of een Cassandra die onheil predikt in de wildernis. Hij is niet eens, zoals hij in een andere stad of op een andere modeweek zou worden beschouwd, een punk. (Integendeel, hij is geridderd door het establishment en won vorig jaar de inaugurele British Fashion Council/GQ Designer Menswear Fund.) Hij is een van de vele ontwerpers hier wiens collecties verwees naar ongemak, onrust en onzekerheid - zij het met een lichte grijns.
Buiten de modebubbel bruist immers geweld (of de dreiging ervan). Het bloedbad van Charlie Hebdo in Parijs, twee dagen voor het officiële begin van de Londense shows, wierp een domper op de week, ook al bleef het grotendeels onvermeld, afgezien van een kort eerbetoon aan de slachtoffers en hun families door Dylan Jones, voorzitter van LC:M En de Engelse en Europese economieën waarin deze ontwerpers hun onbetwistbare luxe goederen verkopen, hebben het moeilijk.
De reacties op deze externe factoren variëren. Er zijn ontwerpers die op zoek zijn naar een ontsnappingsluik, zoals het vader/zoon-team Casely-Hayford, die hun collectie monnikenlagen en gewaadachtige hoodies van alpacawol 'The Runaways' noemde. ("Ik denk dat we dachten dat het tijd was", zei Charlie Casely-Hayford, de zoon.)
CreditAndrew Cowie/Europees persfotobureau
En er zijn er die de luiken dichtslaan. "We kleden ons voor de apocalyps die op komst is", zegt Patrick Grant, de keurige ontwerper van E. Tautz, wiens collectie overdreven, slordige kleermakers in de kleuren van stoep-plasgrijs kwam.
Fashion week is natuurlijk niet alleen een gelegenheid voor doomsdaying. Het is een spektakel en amusement, om nog maar te zwijgen van een kans om wat kleding te verkopen. Maar het is vaak amusement met een escapistische inslag.
Somberheid deed de glans van Jeremy Scott niet vervagen, die voor het tweede seizoen op rij zijn Moschino-herenkleding vanuit Milaan naar Londen bracht. Hij is een onverschrokken maximalist, die losging met nepbont, ski-chique en blote borsten (eigenlijk een vreemde trend gedurende de week), geïnspireerd door Bruce Webers foto's van mannelijke bergmannen in zijn Abercrombie &Fitch-modus.
Christopher Bailey van Burberry - een heel andere ontwerper dan Mr. Scott - verkoos ook fantasie boven de grimmige realiteit. Burberry-shows zijn altijd licht-en-geluidsspektakels met een groot budget; dit keer met een optreden van de Britse zangeres Clare Maguire, bijgestaan door klassieke instrumentalisten. Maar tegen de tijd dat reflecterende confetti naar beneden viel voor de finale, leek de scène op een Bollywood-fantasia (een indruk die alleen werd versterkt door de flitsende broeken en draagtassen, geborduurd met kleine spiegels).
De heer Bailey noemde de collectie 'Classical Bohemian' en zijn modellen droegen een dichtersbril en dekens met franjes en sjaals die over hun ezelsjack waren geknoopt. Maar zijn rapsodie over de bohemien - wat hij backstage omschreef als "een beetje vrijheid van geest, iets dat niet per se conformistisch is", tussen kussen met supermodellen en leden van de Brit-rock-bestarde eerste rij - voelde flitsend en een beetje geforceerd , en de rechtvaardiging voor het gooien van een omzoomde, oma-achtige deken over een pak met twee knopen (natuurlijk gedragen, zonder overhemd) duidde op diezelfde oude duisternis die op de loer lag aan de randen van de glitter. "Je verandert niet je hele zelf," zei hij, "maar probeer gewoon wat plezier te hebben en iets lichts te zien."
In de mooiste collecties die in Londen worden getoond, leidden de kleren niet af van de duisternis, maar telegrafeerden ze veerkracht in het gezicht ervan.
De collectie van Sarah Burton voor Alexander McQueen, bijvoorbeeld, gepresenteerd in een grimmige bunker tussen geparkeerde vrachtwagens, sloeg een krijgshaftige toon, met militair-precies maatwerk en kleding met hoofdletters legendes van soldatendeugden zoals EER en VALOR.
Maar mevrouw Burton maakte de ernst van haar snijwonden (en de kloonachtige, stampende taaien die ze droegen) gezuurd door motieven van klaprozen, de herdenkingsbloem voor de Eerste Wereldoorlog, in te werken. (Ter ere van het eeuwfeest van de oorlog vorig jaar, de Tower of De Londense gracht was gevuld met honderdduizenden keramische klaprozen, een beeld dat hier nog vers in het geheugen ligt.) Mevr. Burtons kleermakerskoteletten zijn bekend en al lang ingeburgerd. Maar hier slaagde ze erin om de strikte en soulvolle, wevende oorlog en vrede samen te smelten tot één kledingstuk.
De show van de jonge ontwerper Craig Green vorig seizoen was zo'n doorbraak - met wild enthousiasme ontvangen en gevolgd door een verdrievoudigde verkoop - dat hij daarna zei:"We waren doodsbang."
Maar de 28-jarige ontwerper nam de gelegenheid aan en paste zijn priesterlijke, etherische kleding aan tot iets substantiëlers, klaar om de dupe te worden van hoge verwachtingen - en wat er nog meer zou kunnen gebeuren. Zijn jassen met stropdas van katoen/nylon en neopreen zagen er meer pantserachtig en beschermend uit dan ooit, geïnspireerd op militaire uniformen en werkkleding. Maar hun kracht werd versterkt door de truien met een vreemd suggestief detail:een soort dode punt van de patrijspoort, die een bleek en kwetsbaar wafeltje van de romp van de drager onthulde. ("We moesten er een paar scheren", zei meneer Green lachend.)
Als Mr. Green op zoek is naar een model voor het navigeren van succes, zijn er slechtere om uit te kiezen dan Jonathan Anderson. De heer Anderson is, ondanks (of dankzij) een aandringen op diepzinnige conceptualisering, snel gestegen langs de basis van veel van zijn Londense tijdgenoten en in de grote competities. (In 2013 werd hij benoemd tot creatief directeur van Loewe door de eigenaar, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, die ook investeerde in zijn gelijknamige label, J.W. Anderson.)
Maar met elke groei en succes, in plaats van naar de middenweg te gaan, heeft hij zich opnieuw toegewijd aan experimenten en beeldenstorm. Zijn schertsheid kan vervreemdend zijn, vooral wanneer hij conceptbommen gooit (zijn culottes met franjes en kanten baboesjka's voor mannen komen voor de geest), schijnbaar uitsluitend ontworpen om te provoceren. Maar als hij op zijn best is - zoals dit seizoen - kan hij zowel provocerend als geïnspireerd zijn.
De gedempte elegantie van zijn collectie, met zijn druipende mouwen en slappe broek met Franse manchetten, objet d'art knopen en nette, korte jasjes had een jaren 70-zweem, maar meneer Anderson hield vol dat hij niet alleen naar de jaren 70 had gekeken, maar ook in de jaren '50, '60, '80 en '90 een mengelmoes van referenties die hij niet netjes probeerde op te lossen.
Hij gaf er de voorkeur aan, zoals hij het veelzeggend uitdrukte, om "alles wat de apocalyps overleeft" in de mix te gooien:"de beste delen van al die dingen, en het te overhybriden tot het punt waarop het wordt:'Is het een jas uit de jaren 80 of is het niet? En maakt het echt uit?' "
Is de apocalyps nabij? Als dat zo is, is meneer Anderson niet iemand die zichzelf of zijn publiek spaart. Dus springt hij vrolijk de onzekere toekomst in, op een landingsbaan van afgeslepen banden die naar de hemel stonken en eruitzagen als het oppervlak van de maan. Op de soundtrack van de show intoneerde een stem een lijst van alle dingen die martelend zijn (inclusief, voor de goede orde, een "slechte, roddelende modeklootzak").
"Ik heb het gevoel dat het heel opbeurend is om het soms onder ogen te zien", zei dhr. Anderson.
-Lees meer:roze bruidsmeisjesjurken|sheinbridal backless trouwjurken
Sheinbridal staat bovenaan bij het selecteren van trouwjurken en bruidsmeisjesjurken voor mensen. Welke jurken je ook wilt en welke jurken je ook leuk vindt, je kunt het vinden op sheinbridal.co.uk, die allerlei soorten jurken in stijlen, kleuren aanbiedt