LONDRES - O cameo mais revelador no desgaste dos homens de quatro dias mostra aqui, o pontapé inicial do circuito da moda multicêntrico masculina outono de 2015, pode ter sido por um hóspede estrela improvável: o plástico saco, tornando indiscutivelmente sua aparência cultural mais proeminente desde "Beleza americana".
aparência pista do saco humilde - envolvida em torno das cabeças dos modelos como lixo chicoteado em na brisa - foi o trabalho de Christopher Shannon, 34, um dos designers mais animadas que mostram, em Londres. Eles poderiam ter sido missivas de além das fronteiras fechadas da semana de moda, onde os ventos estão soprando turbulentas. Sr. Shannon ofereceu uma camisola com um saco, também, para sublinhar o ponto. Ele dizia: "Graças 4 Nada."
De um designer menor, poderia ter sair como uma piada malcriado. Mas drollery é um dos pontos fortes do Sr. Shannon. (Ele tem uma maneira inteligente de dissecar roupas de verdade - o que foi visto nas ruas, em vez de nas passarelas -. E torcê-las em algo rico e estranho, como os fatos de treino, divididos em tiras, como fettuccine snap-cravejado) Então, os sacos, e a raiva eles sugeriram, emprestou uma ressonância mais escura para a coleção, que ressoou muitos shows esta semana.
"Eu não sou tão aspiracional em termos de luxo," Sr. Shannon disse bastidores no Escritório de Triagem velho, a antiga instalação postal que é um dos London Collections: locais oficiais dos homens. "Eu não estou em croc de balanço para a pista. Ele não faz muito para mim." Outra camisola contou com uma lata de Coca-Cola-like cujo logotipo beliscada ler "Broke".
Mr. Shannon não é um caso isolado ou de uma pregação desgraça Cassandra no deserto. Ele não é nem mesmo, como ele pode ser considerado em outra cidade, ou em outra semana de moda, um punk. (Ao contrário, ele foi nomeado cavaleiro pela criação, no ano passado ganhando o inaugural Conselho Britânico de Moda /GQ Designer Fundo Menswear.) Ele é um dos muitos designers aqui cujas coleções aludiu a inquietação, agitação e incerteza -. Embora com um ligeiro sorriso
Fora da bolha de moda, afinal de contas, a violência (ou a ameaça dela) vibra. O massacre Charlie Hebdo em Paris dois dias antes do início oficial da London mostra lançou uma mortalha sobre a semana, mesmo que foi em grande parte não mencionado, salvo uma breve homenagem às vítimas e suas famílias por Dylan Jones, presidente do LC: M . e o Inglês e as economias europeias em que esses designers vender os seus bens indiscutivelmente luxuosos estão lutando.
as respostas a esses fatores externos variar. Há aqueles designers que procuram uma saída de emergência, como a equipe de pai /filho Casely-Hayford, que chamou sua coleção de camadas monacais e hoodies alpaca de lã robelike "The Runaways". ( "Eu acho que nós pensamos que era tempo", disse Charlie Casely-Hayford, o filho.)
/Pressphoto Agency CreditAndrew Cowie Europeia
E há aqueles que fechar as portas. "Estamos vestir-se para o apocalipse que está a caminho", disse Patrick Grant, o designer dapper de E. Tautz, cuja coleção de exagerado, alfaiataria slouchy veio em tons de cinza pavimento-poça.
semana de moda não é simplesmente uma ocasião para doomsdaying, é claro. É um espetáculo e um entretenimento, para não mencionar a chance de vender algumas roupas. Mas muitas vezes é um entretenimento com uma inclinação escapista.
Gloom não escurecer o brilho de Jeremy Scott, que pela segunda época consecutiva trouxe desgaste de seus homens Moschino para Londres a partir de Milão. Ele é um maximalista destemido, que correu motim com peles artificiais, esquiar caixas elegantes e nuas (uma tendência estranha ao longo da semana, na verdade), inspirado em fotos de homens da montanha viris em seu modo de Abercrombie &Fitch de Bruce Weber.
Christopher Bailey na Burberry - um designer muito diferente do Sr. Scott - escolheu fantasia sobre a realidade desagradável, também. mostra Burberry são sempre de grande orçamento espetáculos de luz e som; desta vez, com uma apresentação da cantora britânica Clare Maguire, apoiado por instrumentistas clássicos. Mas pelo tempo confetti reflexivo derramadas para o final, a cena parecia uma fantasia Bollywood (uma impressão única auxiliado pelas calças e bolsas que piscam, bordados com espelhos minúsculos).
Mr. Bailey chamou a coleção "clássica Bohemian", e seus modelos usavam óculos poetas e cobertores e lenços de franjas com nós sobre as suas jaquetas de burro. Mas sua rapsódia sobre a boêmia - o que ele definiu bastidores como "um pouco de liberdade da mente, algo que não é necessariamente conformista", entre beijos com supermodelos e membros do Brit-rock bestarred primeira fila - sentiu chamativo e um pouco forçado e a justificação para jogar um cobertor franjas, grannyish sobre um terno de dois botões (desgastado, naturalmente, sem a camisa) deu a entender na mesma escuridão velho espreita nas bordas do brilho. "Você não está mudando todo o seu ser", disse ele, "mas apenas tentando se divertir um pouco e tentar ver algo leve."
Nos melhores coleções mostradas em Londres, as roupas não distrair da escuridão, mas telegrafou resistência em face dele.
a coleção de Sarah Burton para Alexander McQueen, por exemplo, apresentou em um bunker sombrio entre os caminhões estacionados, adotou um tom marcial, com o capital alfaiataria e roupas militar precisa rolamento -lettered lendas de virtudes guerreiras, como HONRA e valor.
Mas Ms. Burton levedada a gravidade dos seus cortes (eo clonelike, pisando toughs que os usavam) por montando em motivos de papoilas, a flor de recordação para a Primeira guerra Mundial (em honra do ano passado o centenário da guerra, a Torre de Londres fosso foi preenchido com centenas de milhares de papoilas de cerâmica, uma imagem ainda fresca na mente de muitos aqui.) costeletas de confecção de Ms. Burton são bem conhecidos e longo estabelecida. Mas aqui, ela conseguiu mesclar a guerra rigorosa e soulful, tecelagem e paz em uma única peça de vestuário
O jovem designer show de Craig verde na temporada passada foi um tal de fuga -. Recebido com entusiasmo selvagem e seguido por vendas triplicaram - que, após isso, ele disse: "Estávamos aterrorizados."
Mas a 28-year-old designer de rosa para a ocasião, adaptando seus sacerdotais, roupas etéreas em algo mais substancial, pronto para suportar o peso da alta expectativas - e tudo aquilo que pode vir junto. Seus casacos-arrastando empate em algodão /nylon e neoprene parecia mais armorlike e protetora do que nunca, inspirado por uniformes militares e vestuário de trabalho. Mas sua força foi desencadeada por as camisolas com um detalhe estranhamente evocativa: uma espécie de ponto morto vigia, que revelou um wafer pálida e vulnerável do tronco do utente. ( "Tivemos de fazer a barba alguns deles", disse Green com uma risada.)
Se o Sr. Green está à procura de um modelo de navegar sucesso, há piores para escolher do que Jonathan Anderson. Mr. Anderson tem, apesar (ou por causa) de uma insistência na conceituação abstrusa, subiu rapidamente após a classificação e arquivo de muitos de seus contemporâneos de Londres e para as grandes ligas. (Em 2013, foi nomeado diretor criativo da Loewe pelo seu proprietário, LVMH Louis Vuitton, que também investiu em seu selo homônimo, JW Anderson.)
Mas a cada crescimento e sucesso, em vez de cabeça para o meio-termo, ele se comprometeram a experimentação ea iconoclastia. Sua estridência pode ser alienante, especialmente quando ele lança bombas conceito (seus culottes babados e rendas babushkas para os homens vêm à mente), aparentemente projetado exclusivamente para provocar. Mas quando ele está no seu melhor - como ele foi nesta temporada - ele pode ser tanto provocativa e inspirado
A elegância atenuada de sua coleção, com as mangas drippy e disquete, calças francês rotador, objet d'art. botões e inteligentes, jaquetas cortadas teve um 1970 tang, mas o Sr. Anderson insistiu que ele tinha olhado não só na década de 70, mas nos anos 50, anos 60, anos 80 e 90, também, uma mistura de referências que ele não tentar resolver ordenadamente
ele preferiu, como ele tellingly colocá-lo, para jogar "tudo o que sobrevive ao apocalipse" na mistura:. "melhores partes de todas essas coisas, e overhybriding-lo para o ponto onde se torna: 'é um' 80s jaqueta ou não é? E isso realmente importa? "
é o próximo apocalipse? Se assim for, o Sr. Anderson não é um a poupar-se ou sua audiência. Assim, ele está animado saltando para o futuro incerto, em uma pista de pneus moídos que fedia aos céus e parecia a superfície da lua. Na trilha sonora do show, uma voz entoou uma lista de todas as coisas torturantes (incluindo, para o registro, um "mal, tagarelar bastardo moda").
"Eu sinto que é muito edificante para algumas vezes enfrentá-lo," disse o Sr. Anderson
E, escusado será dizer, vestem para impressionar
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