Fråga FRÅGA:Kära herrar, Jag ville nyligen reparera en metallslang som hade gått sönder vid en ledsektion.
En bifogad sektion gick sönder vid skarvanslutningen och den har en stor klot av härdat överskottslod.
Problemet är att jag inte verkar kunna smälta lodet från rörsektionen för att påbörja reparationen.
Jag läste en tidigare artikel från det här forumet som liknar den här upplevelsen och den föreslår något om att lägga till flöde till sektionen där klotet är och sedan värmebränna sektionen för att ta bort överflödigt löd på sektionen som behöver repareras.
Jag håller på med Torchlödning och är inte så säker på att det här rådet kommer att fungera med tanke på denna omständighet, jag vet inte heller om lodet som användes i detta sammanhang var hårt, medium, mjukt.etc.
Min fråga är först och främst hur jag ska gå tillväga för att ta bort detta överflödiga lod samtidigt som jag lägger till brännarens lödning i reparationen av denna sektion.
Nästa hur bestämmer du vilket flussmedel eller lödhårdhet som finns.
Slutligen, i denna typ av reparation, vad skulle stegen för städning och återförberedelse vara för att återförena den nya slangen för att göra denna reparation komplett.
Tack för alla råd du kan ge.
SVAR:Hej William,
Först behöver du lite gul ockra, eller "stop-flow" för att stoppa röret från ytterligare avlödning när du applicerar brännaren för att ta bort överskottet. Du kan använda ett dremel-verktyg om du har en eller en bänkkniv för att skrapa bort det överflödiga lodet (vilket visade att skarven inte var ren och oljefri - även fingertopparna kan avsätta olja). Du kommer också att vilja blanda lite borax med denaturerad alkohol för att doppa biten i för att förhindra brandavlagring när du gör reparationen. Nu använder du en ficklampa, jag antar att det är en oxy fuel-fackla och inte bara propan eller butan (även om en butanfackla kommer att överträffa rörmokarens propanfackla i smycken upp till högkaratiga guldbitar och finns i hembutiker och x marts för cirka 28 dollar, eller sci-plus .com har en bernzomatic-modell på rea för 16 dollar som jag har till hands för ett antal hit-and-run lödjobb. Det fungerar ganska bra!), behöver du flussmedel (helst ett självrengörande flussmedel, eller cupronil som är flussmedels- och brandavlagringsförebyggande i en fantastisk produkt tillverkad av 4S labs) och lite lätt eller reparerat lödmedel som matchar färgen och typen av metall du har (finsilver, sterling, karatguld etc. .) Försök att undvika klistra flussmedel och klistra lödningar de är främst för produktion jobbing. Hoover and Strong är en av de bästa tillverkarna av olika kvaliteter av lod i alla stilar, tråd, chippad och remsor och även göra en gul silver lod bra för reparera gol d fyllda eller bimetallbitar där ett gult lod önskas eller materialet är vermeil.
Jag ber om ursäkt men jag måste fortsätta med detta senare i kväll eftersom jag inte insåg tiden och har en förlovning vid 16:00.
Så om du har fler frågor mellan nu och då, svara gärna annars fortsätter jag från den här punkten senare.
Ursäkta, Ari
---------- UPPFÖLJNING ----------
FRÅGA:Först, Dr. Roark tackar dig för sådan fullständig och korrekt information om ämnet. Detta var verkligen en utmärkt överraskning och en mängd information från hela bilden.
Jag har några specifika frågor från informationsmaterialen.
Först har jag (gul ockra), men den är i pulverform.
*Vad skulle vara det rätta blandförhållandet? 1:1, 2:1, etc,
Dessutom, när du applicerar ockra, tror jag att du skulle använda den runt området intill där lågan är koncentrerad, för att inte värma upp det intilliggande området. (rätta om fel.)
Dr.Roark, Nästa, När skulle jag applicera Borax med denaturerad alkohol?
*Är dessa två olika blandningar och är de blandade i olika förhållanden? 1:1, 2:1 osv.
*Hur länge ska jag låta lösningen vara på?
Slutligen frågade jag om lödapplikationen eftersom det ofta hänvisas till att om den ursprungliga lödfogen gjordes med hård, eller medelhög kvalitet, så om du inte använder en lägre grad så kommer lodet att lösa det andra intilliggande arbetet eller att självlödning tar inte.
Snälla hjälp med att rensa upp den här aspekten av lödning så att jag har rätt koncept.
Dr Roark, jag vill tacka dig igen, och det var ett nöje att kommunicera med en så kunnig person.
Svar Kul att höra från dig igen William,
När det gäller den gula ockran är det inte en krävande vetenskap men du vill skapa en lösning som är ungefär konsistensen av hälften och hälften (grädde) om den är för tjock kommer den inte att ha tillräckligt med fukt och kommer i huvudsak att baka av i en smulig röra. Viskositeten hjälper till att isolera och täcka metallen. Du kan blanda ihop cirka 1 1/2 teskedar fulla till 3 matskedar vatten och förvara det i en filmbehållare eller droppflaska (som ögondroppar kommer in), skaka före varje användning. Det kommersiellt förberedda "stop-flow" som det kallas är en rip-off för $3,98 eller uppåt från de flesta leverantörer för mindre än ett uns vatten och ockra! Om du vill (och har till hands) kan du lägga till en droppe eller högst 2 olja av rosmarin som konserveringsmedel. Det är ganska effektivt och förhindrar mögel och annan korruption från att bildas på ytan från tillsats av vatten som inte är sterilt och/eller en icke-steriliserad behållare - men om du använder den regelbundet och har en kontrollerad miljö så arbetar du med sannolikhet är minimaliserad.
Du applicerar ockrablandningen runt varannan lödfog förutom skarvområdet du arbetar med. Så hur använder du då brandskyddsmedlet? Det första du ska göra i stegen för att komma till punkten är att värma upp biten och doppa sedan det hela i alkohol- och borax-anti-brandblandningen (som jag sa tidigare - om du inte använder Cupronil som fungerar som både flussmedel och brandbeläggning- appliceras även efter uppvärmning av biten och även om det inte är ett stoppflöde kommer det att förhindra avlagringar eller brandfläckar och kan byggas upp i lager för att skydda silverbitar före lödning). Applicera sedan ockran på områden som du misstänker skulle påverkas av återuppvärmning. Boraxen kan vara tvätttyp men boraxen i konform för att löda och göra en egen flussmedelsbehandling av dina deglar är av högre kvalitet eftersom den inte har några fyllmedel och är den kristallina formen av borax som är mest lämpad för smyckestillverkning. När det gäller förhållandet mellan alkohol (denaturerad eller endast metylalkohol, inte isoporpyl eller gnidningsalkohol) och borax, i slutändan vill du ha det samma tjocklek som mjölk Jag tillsätter borax i alkoholen tills inte mer kan lösas upp kanske ett uns borax till cirka 6 oz alkohol. Den kommer att separera och behöver röras om före varje användning. Det fäster bäst om du värmer biten något innan du doppar den, så jag använder en bred munsbehållare med ett icke-metalliskt lock eftersom blandningen angriper metalllock snabbt och den är i allmänhet inte lufttät så den avdunstar också. Den är tillräckligt bred för de flesta bitar upp till en bältesspännestorlek - men den kan målas på eller läggas i en dimspruta och sprayas på också.
Antar att de flesta smycken är lödda initialt med hårdlödning. Jag brukar bara använda hårda lödningar i mitt arbete, i sällsynta fall kommer jag att använda med. svårt eftersom jag vill utföra så få operationer som möjligt och jag vill att alla sammanfogningar ska vara så starka som möjligt och jag vill göra det enkelt om någon någonsin modifierar en bit flera år senare för att inte förstöra den genom att använda lätt lödning någonstans i biten. kommer att smälta ner först och förstöra alla konstruktioner som jag har spenderat tid på. De flesta böcker säger att går från hård till med, till lätt eller reparation kvaliteter men för guld hård kan värmas upp 2 kanske tre gånger med hög karat löd som legeringen kommer att hålla upp och inte brinna av vid upprepade uppvärmningar. Med silver använder jag hårt och det kan också värmas upp men bara två gånger innan komponenterna bryts ned. Sedan använder jag med. hård eller medelhög åtminstone. Om du dock reparerar något och inte har någon aning om hur det sammanfogades eller om det ser massproducerat ut - så kan lätt lödning vara det klokaste valet, särskilt efter att du har applicerat din ockra på biten (eller vått vaddad tidningspapper för att skydda stenar och andra element som värme skulle förstöra).
Jag rekommenderar också Hoover och Strong märkeslödningar och kadmiumfria om du vill köpa det minst giftiga för din hälsa. Men om du bär andningsskydd vid lödning spelar det ingen roll om du köper vanligt eller kadmiumfritt. Jag har en kollega som tillverkar lod som håller en rimlig kvalitet men den mest attraktiva egenskapen är att hennes lödpastor (mina unika lösningar är märket och jag rekommenderar inte på något sätt att du köper dem, detta är ren information som alla kan gör lödpastor med lite zinkoxid och malda metaller) finns i ett mycket brett temperaturområde och säljs vid smältpunkten - en tub eller två av hennes medel. låg eller medium för silverarbete skulle vara ett bra komplement till din arsenal av lödningar. De flesta som börjar tillverka smycken köper för många lödkvaliteter - Det är helt onödigt, om du planerar ditt arbetsstycke och minskar antalet sammanfogningar så mycket som möjligt. Som sagt använder jag i allmänhet enbart hårdlödning, men i de sällsynta fallen har jag något medium till hands, och i vitt guld håller jag en remsa lätt runt.
Du kan gå hårt ner på den ökända nivåstegen eftersom många boksar kommer att säga åt dig att göra det, men jag är gammalmodig är mer beroende av att planera operationerna, använda några kalla anslutningar där det är möjligt, några kompressionskopplingar och sedan minsta lödning nödvändigt för att hålla allt säkert under många års dagligt slitage.
Jag hoppas att detta hjälper dig att förstå stegen, när du använder skyddsmedlet för eldrock och sedan applicerar stoppflödet för att förhindra att andra sammanfogningar går sönder, om inte vet du var du kan hitta mig.
Med vänlig hälsning, Ari
