Robert Altmans nya film lyckas inte imponera på modeföljare

Sophia Loren tar bort en sidenstrumpa med ett vrickande, ett vickande och ett fniss. Sedan den andra. Ända ner till de fortfarande läckra benen och vällustig barm inkapslad i en spetskorsett.

Publiken vid premiären av Robert Altmans nya film höll naturligtvis bara ögonen på hennes underkläder.

För detta var ett modeögonblick. Att vara där i Ziegfeld-teatern innebar att låsa upp den romerska nyckeln av Ready to Wear (Prêt-à-Porter) - filmen Altman spelade in på Paris-showerna.

Där i publiken fanns Sonia Rykiel, flamhårig, med ett gåtfullt leende och konturerna av en behå i paljetter på sin tröja. Och uppe på skärmen, Anouk Aimée, pyrande av sexappeal som en känd kvinnlig modedesigner som sörjer sin älskares död.

Framför allt fanns det en chans för den här moderedaktören att upptäcka sig själv:bara den kortaste blixten, en modemikrosekund.

Redaktörerna i modes verkliga värld får inte mycket av en show, trots alla de ansträngningar som jockeyar för position framför kamerorna och nosar upp till Kim Basinger, som spelar en kringsträckt tv-reporter. Altman fick verkligen henne rätt som din typiska modejournalist:alla lissom lemmar, blont hår och bee-stuckna läppar som häller honungsfärgad dravel från.

Och åh för livet av karaktären som spelas av Julia Roberts:en nyckfull journalist som rullar runt i sängen, lurar champagne, aldrig stör sig på program och aldrig blir ombedd att lämna in en historia. Bärbara datorer, anteckningsböcker och pennor finns inte med i filmen mer än sax och nålar.

Modevärlden hade förväntat sig en koruscaterande, sardonisk inställning till mode. Det vi fick var ren fars.

Gå in i crossdressing-återförsäljaren med en förkärlek för sockerrosa Chanel. Gå ut (in i en garderob) moderedaktören som erbjuder en stjärnfotograf hennes kropp i utbyte mot ett exklusivt kontrakt. Death by skin sandwich (var det ett judiskt skämt?) för modechefen med fruktansvärd smak i slipsar.

Handlingen är lika obskyr som slutet är genomskinligt:​​en parad av modeller i den ultimata modevisningen, där ingen bär något alls.

• I början är vi nakna, i slutändan behöver vi ingenting, mode är vad som händer dig emellan, var meddelandet som delades ut när gästerna i Roseland ballroom festade till discomusik med en scharlakansröd (tidigare känd) som) Prince.

Ready to Wear är overkligt, med genuina modevisningar, evenemang och människor varvat med karikatyrer.

Altman verkar ha missat poängen:att mode i sig är overkligt utan all den filmiska ansträngningen. Människor som halkar i hundens röra? Inte hälften så förödande som att någon tappar en filtpenna på dina nya Prada-skor. Varför håna en modevisning i en tunnelbana (har varit där, gjort det för flera år sedan) men misslyckas med att filma ögonblicket på Jean-Paul Gaultiers show när publiken började kvävas av ångorna från den falska snön?

Annons

• Jag vet inte vad jag ska säga – det är en komedi, väldigt tråkig. Det är inte en kritik av mode, det är en total fiktion, sa Gaultier, som gjorde entré i en jacka med tigertryck med Lauren Bacall.
• Jag blev skärrad!’ hävdade Bacall. "Många av scenerna som fick min karaktär att bli fler var borta." Hon spelar en moderedaktör som avsatts för en yngre modell (medan Sally Kellerman och Tracey Ullman tävlar om fotografens tjänster).

foto:cocktailklänningar

För modemänniskor kom filmen helt enkelt inte - varken som en utökad sketch eller som en bitsk eller brutal dissektion av branschen.

Även om Altman började kvällen med att säga åt publiken att "fnissa och ge efter och njut av det", kom skratten i sipprar snarare än strömmar. Ironiskt nog var de mest fängslande bitarna de polerade utdragen från de riktiga modevisningarna.

Vivienne Westwood uttalade sig förvirrad. Nino Cerruti, som hade kostymerat många av karaktärerna, beskrev den som "en underhållande film", men undrade vad en icke-modepublik skulle göra av den. De flesta trodde inte att Altman hade gjort för mode med Ready to Wear vad han gjorde för USA:s armé i M*A*S*H eller för Hollywood i The Player.

• Spelaren hade mer historia - det här är en hyllning - det är bara på grund av modemännens paranoia som de trodde att det skulle vara något annat, sa Altman.
• Som film har han kunnat fånga aspekter av mode på ett naivt sätt - redigera om program som surrealistiska, men inte komma in i huvudet, säger Gianfranco Ferré, som satt bredvid Sophia Loren, hennes barm viftade i en svart Dior-klänning i spets som han hade designat åt henne.

Loren sa att glädjen med filmen för henne var att arbeta igen med Marcello Mastroianni (som somnar medan hon gör sin striptease). Många sa att de tyckte att hennes karikatyr av haute couture-elegans var en av filmens pärlor.

Kellerman, chic i en vit Donna Karan-byxdräkt, sa att hon hade roligast att bli inlåst i en garderob med Mastroianni. Karan berömde den nakna modevisningen som det "ultimativa modeförklaringen", medan hennes dotter, Gaby, sa att hennes mamma var arg eftersom hon hade haft samma idé i flera år.

Liksom livet imiterar konsten, sällskapen liknade filmen, med den spanska skådespelerskan Rossy de Palma, som snurrade runt på dansgolvet i en klänning gjord av en sjal och ett strumpebandsbälte. Drag queens poserade för paparazzierna och modellerna poserade för varandra.

I slutet svepte Rupert Everett, Anouk Aimées son i filmen, in sig i en rysk storrock för att möta den frostiga Manhattannatten.

• Jag tror inte att filmen verkligen är en djupgående mikroskopisk bild av modeindustrin, sa han. "Det handlar om att använda modemotiv för en fars av Feydeau-typ om karaktärer i en misstagskomedi."

Men i allt det roliga och upptågandet verkar den verkliga känslan av mode, skapandets drama, spänningens orgasmer, till och med den visuella energin, ha drabbat klipprummets golv.

se mer:billiga högtidsklänningar

Dela de senaste modenyheterna, skönhetstips, kändisstilar. Se nu.