LONDON — Den mest talande inspelningen av de fyra dagar långa herrkläderna här, startskottet för höstens multicity herrmodekrets 2015, kan ha varit av en osannolik gäststjärna:plastpåsen, som utan tvekan gjorde sitt mest framstående kulturella framträdande sedan "amerikanska Skönhet."
Utseendet på den ödmjuka väskans startbana – lindad runt huvudena på modeller som skräp som piskas in i vinden – var ett verk av Christopher Shannon, 34, en av de livligaste designers som visades i London. De kan ha varit missiv från bortom modeveckans stängda gränser, där det blåser rasande vindar. Mr. Shannon erbjöd en tröja med en väska också, för att understryka poängen. Det stod "Tack 4 ingenting."
Från en mindre designer kan det ha kommit ut som ett galet skämt. Men drollery är en av Mr Shannons starka sidor. (Han har ett smart sätt att dissekera riktiga kläder - de som ses på gatorna, snarare än på landningsbanorna - och att vrida dem till något rikt och konstigt, som hans träningsoveraller, delade i remsor som fettuccine med snäppdobb.) Så dessa väskor, och ilskan de föreslog, gav en mörkare resonans till kollektionen, en som gav genljud under många shower den här veckan.
"Jag är inte så ambitiös när det gäller lyx," sa Mr. Shannon backstage på Old Sorting Office, den tidigare postanläggningen som är en av London Collections:Men’s official venues. "Jag är inte sugen på krocka som gungar nerför banan. Det gör inte mycket för mig." En annan tröja hade en Coca-Cola-liknande burk vars justerade logotyp stod "Broke".
Mr. Shannon är inte en utstickare eller en Cassandra som predikar undergång i vildmarken. Han är inte ens, som han kan anses vara i en annan stad, eller på en annan modevecka, en punkare. (Tvärtom, han har blivit adlad av etablissemanget, och vann förra året det inledande British Fashion Council/GQ Designer Menswear Fund.) Han är en av många designers här vars kollektioner anspelade på oro, oro och osäkerhet – om än med ett litet leende.
Utanför modebubblan surrar trots allt våldet (eller hotet om det). Charlie Hebdo-massakern i Paris två dagar före den officiella början av London-showerna kastade en sarg över veckan, även om den i stort sett inte nämndes, förutom en kort hyllning till offren och deras familjer av Dylan Jones, ordförande för LC:M Och de engelska och europeiska ekonomierna där dessa designers säljer sina obestridligt lyxvaror kämpar.
Svaren på dessa yttre faktorer varierar. Det finns de designers som letar efter en flyktlucka, som fader/son-teamet Casely-Hayford, som kallade sin samling av munkaktiga lager och mantelliknande huvtröjor i alpackaull för "The Runaways". ("Jag antar att vi tyckte att det var dags," sa Charlie Casely-Hayford, sonen.)
CreditAndrew Cowie/European Pressphoto Agency
Och det finns de som slår ner luckorna. "Vi klär oss för apokalypsen som är på väg", säger Patrick Grant, den snygga designern av E. Tautz, vars samling av överdrivna, slöa skräddare kom i nyanser av trottoar-pölgrått.
Modeveckan är förstås inte bara ett tillfälle för domedag. Det är ett spektakel och en underhållning, för att inte tala om en chans att sälja lite kläder. Men det är ofta en underhållning med en eskapist.
Dysterhet dämpade inte glansen hos Jeremy Scott, som för andra säsongen i rad tog med sig sina Moschino herrkläder till London från Milano. Han är en oförskämd maximalist, som körde uppror med fuskpäls, skichic och bara bröst (en konstig trend under hela veckan, faktiskt), inspirerad av Bruce Webers bilder av manliga bergsmän i hans Abercrombie &Fitch-läge.
Christopher Bailey på Burberry – en helt annan designer än Mr. Scott – valde fantasi framför bistra verklighet också. Burberry-shower är alltid ljus- och ljudspektakulära med stor budget; denna gång, med ett framträdande av den brittiska sångerskan Clare Maguire, uppbackad av klassiska instrumentalister. Men när reflekterande konfetti duschade ner för finalen, liknade scenen en Bollywood-fantasi (ett intryck som bara understöddes av de blinkande byxorna och väskorna, broderade med små speglar).
Mr. Bailey kallade samlingen "Classical Bohemian", och hans modeller bar poeternas glasögon och fransade filtar och halsdukar knutna över sina åsnejackor. Men hans rapsodi över bohemen - vad han definierade backstage som "en bit av sinnesfrihet, något som inte nödvändigtvis är konformistiskt", mellan kyssar med supermodeller och medlemmar av brit-rockens beststarred front row - kändes flashig och lite påtvingad , och motiveringen för att kasta en fransad, mormorsaktig filt över en kostym med två knappar (sliten, naturligtvis, utan skjorta) antydde samma gamla mörker som lurar vid kanterna av glitter. "Du förändrar inte hela dig själv", sa han, "utan du försöker bara ha lite kul och försöka se något lätt."
I de finaste samlingarna som visas i London distraherade kläderna inte från mörkret utan telegraferade motståndskraft inför det.
Sarah Burtons kollektion för Alexander McQueen, till exempel, presenterad i en dyster bunker bland parkerade lastbilar, slog en kampton, med militärt precist skrädderi och kläder med legender med versaler om soldatdygder som HONOR och VALOR.
Men Ms. Burton jäste svårighetsgraden av sina skärsår (och de klonliknande, stampande tuffa som bar dem) genom att sätta in motiv av vallmo, minnesblomman för första världskriget. (Till ära av krigets hundraårsjubileum förra året, Tower of Londons vallgrav var fylld med hundratusentals keramiska vallmo, en bild som fortfarande är färsk i många här.) Ms. Burtons skräddarsydda kotletter är välkända och sedan länge etablerade. Men här lyckades hon slå samman det strikta och själfulla, vävande krig och fred till ett enda plagg.
Den unga designern Craig Greens show förra säsongen var ett sådant genombrott - möttes av vild entusiasm och följdes av tredubblad försäljning - att efter den sa han:"Vi var livrädda."
Men den 28-årige designern tog sig an och anpassade sina prästerliga, eteriska kläder till något mer omfattande, redo att bära bördan av höga förväntningar - och vad som helst som kan komma. Hans släpjackor i bomull/nylon och neopren såg mer pansarlika och skyddande ut än någonsin, inspirerade av militäruniformer och arbetskläder. Men deras styrka sattes av tröjorna med en märkligt suggestiv detalj:ett slags porthole dead center, som avslöjade en blek och sårbar oblat av bärarens överkropp. ("Vi var tvungna att raka några av dem," sa Mr. Green med ett skratt.)
Om Mr Green letar efter en modell för att navigera framgång finns det värre att välja på än Jonathan Anderson. Mr. Anderson har, trots (eller på grund av) en insisterande på abstru begreppsbildning, snabbt stigit förbi många av sina samtida i London och in i de stora ligorna. (2013 utsågs han till Loewes kreativa chef av dess ägare, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, som också investerade i hans namne etikett, J.W. Anderson.)
Men med varje tillväxt och framgång, snarare än att gå mot medelvägen, har han åtagit sig att experimentera och ikonoklasm. Hans lättsinnighet kan vara främmande, särskilt när han kastar konceptbomber (hans volangda culottes och spetsbabushkas för män kommer att tänka på), till synes enbart utformade för att provocera. Men när han är som bäst – som han var den här säsongen – kan han vara både provocerande och inspirerad.
Den försvagade elegansen i hans kollektion, med sina droppiga ärmar och floppiga franska manschettbyxor, objet d'art-knappar och smarta, beskurna jackor hade en känsla av 1970-tal, men Mr. Anderson insisterade på att han inte bara hade tittat på 70-talet, utan på 50-, 60-, 80- och 90-talen också, en blandning av referenser som han inte försökte lösa snyggt.
Han föredrog, som han talande uttryckte det, att slänga "allt som överlever apokalypsen" i mixen:"de bästa delarna av alla dessa saker, och överhybridera det till den punkt där det blir "Är det en 80-talsjacka eller är inte det? Och spelar det verkligen någon roll?' "
Är apokalypsen nära? Om så är fallet, är Mr. Anderson inte en som skonar sig själv eller sin publik. Så han är glatt på väg in i den osäkra framtiden, på en bana av slipade däck som stank till himlen och som såg ut som månens yta. På programmets soundtrack intog en röst en lista över allt som är plågsamt (inklusive, för protokollet, en "ond, skvallrande modejävel").
"Jag känner att det är väldigt upplyftande att ibland möta det", sa Mr. Anderson.
-Läs mer:rosa brudtärnklänningar|bröllopsklänningar utan rygg
Sheinbridal awayls rankas i topp när de väljer bröllopsklänningar och tärnklänningar för människor. Vilka klänningar du än vill ha och vilka klänningar du än gillar, kan du hitta den på sheinbridal.co.uk som erbjuder alla typer av klänningar i stilar, färger